Выращивание винограда

Кильчевание

Весной из-за разницы температуры земли и воздуха почки начинают развиваться намного раньше корней. Чтобы этого не произошло, требуется провести кильчевание черенков, т.е. искусственно созданная температура в корневой части +20-25 градусов, в верхней от 0 до +5 градусов. Данную процедуру можно провести разными способами.

Первый способ. На открытом солнечном участке выкопать лунку по длине черенков и диаметром 25-30 см. Дно засыпать песком и поместить пучки с черенками почками вниз, а «пятками» вверх. Стебли присыпать, землёй или пропаренными опилками, оставляя 5 см до края, затем засыпать навозом и накрыть плёнкой или стеклянной рамой.

Чтобы грунт не прогревался в глубину, а почки не зрели раньше времени, нужно мульчировать её перепревшим навозом, опилками или соломой слоем 10 см и радиусом 1 м от ямы.

Второй способ. Связанные в пучки чубуки поместить в ямку, засыпанную снегом или льдом, почками вниз. Сверху засыпать опилками или навозом, накрыть плёнкой или стеклянной рамой. Таким образом «пятки» будут прогреваться солнцем, а почки буду в спящем состоянии.

Периодически проверяйте содержимое. В жаркие дни пленку или раму можно убирать, а почву по мере необходимости поливать. Если будут образовываться в ней пустоты – засыпьте их землёй.

Третий способ. Он более дорогостоящий, но принцип действия тот же самый. Для этого используется электрический кильчеватор с подогревом от электрических ламп накаливания.

Четвертый способ. Процесс аналогичен, но проводить его можно в комнатных условиях. Вместо земли чубуки помещаются в банку или ведро со льдом или холодной водой верхушками вниз. Корневая часть укутывается полиэтиленом и помещается под батарею или лампочку.

Время созревания корней зависит от температуры воздуха и солнца. Длится оно от двух до 3 недель – к этому времени корни начнут развиваться и крепнуть. К моменту посадки вы получите одновременно проросшие корешки, а почки набухнут и начнут распускаться. Саженцы будут отличного качества и с высокой приживаемостью.

Проращивание корней в воде

В обычную стеклянную или пластиковую банку наливается на 4 см вода, в которой нужно предварительно растворить активированный уголь в таблетках (пару штук хватит). Некоторые рекомендуют положить на дно обычную вату или опилки. Чубуки ставят корневой частью в воду, при этом стебли должны быть пробороздованы лезвием или ножом.

Банку поставить в тёплое место, например, на батарею, а воду по необходимости доливать. Спустя пару недель появятся первые почки, а еще спустя 7-10 дней прорежутся корешки. Как только их длина достигнет 2-3 см, саженцы готовы к посадке.

Проращивание черенков в стаканах

Проращивание в стаканах даёт практически стопроцентный результат. Высаживать начинают с 1 февраля по 15 апреля. Но самым лучшим сроком будет с 20 февраля по 10 марта. Примерно за 7 дней до посадки чубуки нарезаются, чтобы было на каждом минимум 2-3 узла, отрезаются секатором подсохшие концы: низ – под нижней почкой, верх – 2 см выше глазка. Верхушку парафинируют вместе с почкой. Чтобы образовывались дополнительные корни, делают бороздки ножом или лезвием.

Глазки, которые будут прикопаны в землю, следует обломать, после чего черенки вымачиваются. Как только верхние почки начинают зеленеть – пришло время посадки.

Для высадки можно использовать обычные бумажные или пластиковые стаканчики, бутылки или упаковки от соков. Диаметр составляет 7-8 см, высота 15-17 см, дно следует удалить и использовать простые поддоны.

Землю для наполнения можно брать садовую с перегноем. Чубуки высаживаются в ёмкости, поливаются тёплой водой (25-30 градусов). Поддоны помещают на подоконнике над тёплой батареей на южной солнечной стороне.

Не забывайте поливать ваши саженцы, но только в меру. Спустя пару недель появятся первые листики, а ещё через 2-3 – корни. Если в рост идут обе почки, то нижнюю следует отломать.

Как посадить виноград

Если вы хотите, чтобы саженцы винограда хорошо развивались и росли здоровыми, то перед посадкой надо для них создать в почве запас питательных веществ. Посадочные ямы должны быть не меньше размера 80 х 80 см и такой же глубины. Их готовят за два месяца до посадки.

Вынутый из ямы верхний плодородный слой, снятый на глубину 30 см, перемешивают с древесной золой и навозом, взятыми по 2 ведра, а также с 0,5 кг суперфосфата. Если ниже 30 см почва в яме глинистая, то её разбавляют песком. Готовую яму наполовину заполняют подготовленной почвенной смесью и оставляют, чтобы она дала усадку.

Чтобы вырастить отличный виноград, посадка и уход должны быть правильными с первых шагов. Поэтому не экономьте на размере ям и питательной смеси. Посадку начинайте сразу после того, как куплены саженцы, чтобы корни не пересохли.

Предварительно саженец сутки вымачивают в воде, после чего вынимают, немного подрезают корни и побег.

Корни и нижнюю часть штамбика окунают в глиняную болтушку и приступают к высаживанию.

• на слой питательной почвы в яме насыпают небольшой холмик;
• ставят на него саженец, расправив корни, слегка присыпав их грунтом;
• «пятка» саженца располагается на глубине не менее 50 см;
• затем яму засыпают обычной землей, которая была выкопана из нижних слоев, и уплотняют;
• обильно поливают, и после усадки добавляют ещё землю до уровня прироста;
• полученная лунка должна быть 25-30 см глубиной.

Если производится весенняя посадка, то саженцу создают защиту от прямых солнечных лучей, поставив ящик или деревянный щит.

При осенней посадке до наступления морозов черенок винограда накрывают бутылкой из пластика, в которой проделаны отверстия. Лунку мульчируют, подсыпая торф. А перед началом холодов яму полностью засыпают и сверху формируют насыпь высотой до 30 см.

Подготовка черенков винограда

Хороший черенок винограда имеет на срезе изумрудно – зеленый цвет древесины и не изменившую цвет кору. При надавливании ножом на срезе должна выступить капелька влаги. Если на глазок (почку) нажать пальцем, он не ломается и не отпадает; если глазок разрезать вдоль, будут хорошо видны зеленые зачатки листьев в прослойках пушка. Если внутренность глазка стала бурой или черной, а зеленых зачатков листьев в почке не видно, значит, глазок погиб. Если погибли все глазки, то черенок для посадки винограда не годится. Внутренность глазка желательно рассматривать через лупу.

Нарезка черенков винограда: необходимо на обоих концах черенка сделать срезы, оставив длину черенка не меньше, чем 40 – 50 см. Над верхней почкой делают косой срез – он должен быть обращен в противоположную от почки сторону. Над верхней почкой оставляют 1,5 – 3 см лозы. Под нижней почкой срез делают прямым и как можно ближе к узлу – лучше прямо под ним.

Правила выращивания и ухода за виноградом

В южных регионах страны уход за виноградом не сложен – сама природа заботиться о растениях. В умеренном климате растения более привередливы – потребуется укрывать лозу на зиму, регулярно делать подкормки. Основы выращивания и ухода за виноградом заключается в следующем:

Полив. Виноград любит влагу, но затопления участка не потерпит. Вот почему при посадке мы предусмотрели слой дренажа. Растение по мере роста развивает мощную корневую систему – она проникают до 5 м вглубь почвы. Взрослые посадки, поскольку могут «питаться» грунтовыми водами, долго выдерживает без поливов. Но лучше увлажнять виноград раз в месяц по 8-10 л под куст. Живете в регионе, где частые дожди? Полив тогда может вообще не потребоваться. Чтобы снизить расход воды, используйте трубы, зарытые между посадками.
 Подкормка.Виноград желательно трижды за сезон подкормить органикой и минеральными веществами – до цветения, спустя 2 недели после цветения, перед самым созреванием ягодок. Их третьей по счету подкормки полностью удалите органику, заменив ее золой. Удобрения разводите в воде и поливайте ею растения.
 Мульчирование и рыхление.Сразу после высадки саженцев замульчируйте приствольные круги (землей или торфом) – влага долго не будет испаряться. Слой мульчи – 5-7 см. рыхлите землю вокруг посадок при прополке сорняков

В засуху рыхлить, возможно, потребуется чаще – важно, чтобы земля не превращалась в сухой ком.
 Катаровка.Каждой весной удаляйте тоненькие корешки, которые проросли на глубину до 20 см. Оголенный штамб снова засыпайте землей

Таким образом вы будете стимулировать развитие главного корня.

Опора. Многие сорта винограда сильно разрастаются – совсем скоро вблизи насаждений потребуется предусмотреть изгородь. Используйте для этих целей декоративные заборы, систему шпалер. Если виноград высажен вдоль стены, можно прислонить к ней лесенку – лоза будет цепляться за импровизированную опору. По мере необходимости, садоводы сами подвязывают растение к опорам.
 Прищипывание.До начала цветения (за 5-7 дн) прищипывайте плодоносные побеги. Так обеспечивается приток питательных веществ непосредственно к соцветиям, куст меньше разрастается, активизируется рост пасынков.

При  выращивании и уходе за виноградом немаловажную роль играет обрезка растений. До конца лета лианы будут активно расти, что потребует от садовода своевременного их формирования. Кустам придают нужную форму – штамбовую, кордонную, веерную.

При обрезке винограда используйте острый секатор, чтобы не оставить на молодых побегах «ранки». Основную обрезку производят по осени, когда с растения опали листья. При формировании куста оставляйте на треть больше побегов, чем того требуют правила.

И если часть веточек не переживет зимы, у вас останется достаточно побегов для получения обильного урожая. Весной оцените повреждения, нанесенные винограду снегом и морозами. Срезайте с кустов поломанные ветки.

Чтобы виноград пережил зиму, его нужно подготовить к холодному времени года. Для этого с наступлением устойчивых заморозков снимите лианы с опор, утеплите растение торфом листьями или лапником. К корням подсыпьте сухой земли слоем до 10 см. Ранее укрытие может спровоцировать пробуждение глазков спустя пару месяцев – а это прямая их гибель, поскольку сильных морозов они не переживут.

Посадка саженца винограда

1. Для посадки одно-двухлетнего саженца копают яму глубиной 50–60 см и таких же размеров по ширине и длине.
2. На дно кладут дренажный слой из керамзита или битого кирпича толщиной 20–25 см; если участок возвышенный и талые и дождевые воды на нем не застаиваются, дренаж можно не делать.
3. Поверх дренажа засыпают почвенную смесь из садовой земли, песка, торфа и перегноя, взятых в равных частях.
4. В каждую яму добавляют 2 столовые ложки суперфосфата или комплексного удобрения и несколько лопат древесной золы.
5. Саженец перед посадкой тщательно поливают, затем вынимают из горшочка и помещают в подготовленную яму, которая также пролита водой.
6. Присыпают почвой, уплотняя ее вокруг, еще раз поливают и делают вокруг корневой шейки небольшой холмик высотой 15–20 см.
7. Саженец обязательно подвязывают к опоре. При посадке нескольких кустов винограда в ряд нужно выкапывать не отдельные ямы, а траншею той же глубины.
8. Саженцы в ряду располагают на расстоянии 1–1,5 м один от другого – этим определяется длина траншеи.

Формирование виноградного куста

Выбор формы куста винограда, определяющей его внешний облик, строение и количество, как новых побегов, так и зеленой массы, зависит от климатических условий произрастания, плодородия почвы и особенностей сорта растения.

Результатом правильного формирования виноградного куста становится:

• регулярный и, в соответствии с сортовыми особенностями, обильный урожай;
• качественно вызревающий в конце сезона вегетации прирост;
• растение, без проблем переносящее зиму и не страдающее от распространенных в местности заболеваний винограда и его вредителей;
• обеспечение за саженцем винограда простого ухода;
• облегчение обрезки лозы и ее полива, омоложения и регулировки существующей нагрузки.

Задаваясь вопросом, как вырастить виноград, некоторые начинающие садоводы действуют по наитию, не уделяя обрезке куста должного внимания. Тем не менее, существует множество устоявшихся вариантов и видов форм, позволяющих получать хорошие результаты в самых разных условиях земледелия. С помощью весенней обрезки виноградный куст формируется со штамбом различной высоты или без него.

Наиболее часто виноградари придают укореняющимся саженцам винограда:

• головчатую форму без многолетних рукавов, но с утолщенной верхней частью штамба, от которой благодаря обрезке винограда на 1–2 глазка или на кольцо отрастает масса новых побегов;
• чашевидную форму с отходящими от штамба рукавами различной длины, опирающимися на колья;
• форму с направленными в одну или две стороны плодовыми звеньями, весь прирост на которых распределяется на вертикальной шпалере;
• кордонную форму с одним или несколькими многолетними кордонами, по которым распределяются плодовые звенья или сучья. Такой вариант удобен в выращивании и уходе за виноградом, дает высокие урожаи, но чаще встречается в регионах с теплым климатом, где лоза не требует укрытия на зиму;
• веерную и полувеерную форму, опирающуюся на шпалеру и имеющую по несколько рукавов разной длины и силы.

Куст при желании поддается корректировке, а при устройстве шпалеры растения получают достаточно воздуха, света и питания, дают стабильно высокие урожаи, могут сниматься и укрываться на зиму. Основная часть работы по формированию виноградного куста проводится весной, летом же обламываются лишние и чрезмерно растущие побеги и пасынки, проводится подвязка и другие процедуры, нацеленные на поддержание плодоношения и задуманной формы растения.

Заготовка черенков на зиму

Заготавливать посадочный материал нужно без ущерба материнского куста, той её части, которая даёт урожай. Для заготовки подходят однолетние веточки, которые планируется срезать. Использовать нужно центральную или нижнюю часть лозы.

Выбирая лозу для заготовок, проверьте её на наличие болезней, вредителей или повреждений. Она должна быть полностью созревшей, а проверить это можно при помощи йода – он окрасит зёрна крахмала в тёмно-фиолетовый оттенок. Концы срезов чубуков окуните в 1% раствор йода. Совершенно созревшая лоза приобретёт практически чёрный окрас, а недоразвитая окрасится в бледно-зелёный. Вторым признаком подходящего материала будет лёгкое потрескивание во время сгибания.

Подходящей длиной черенка будет та, которая на 15-20 см превышает оптимальную глубину посадки в землю и составляет 60-70 см. Такая длина позволяет перед высадкой подрезать усохшие срезы. Необходимо строго разделять заготовки по сортам, связывая их пучками и подписывая. Нижние части срезают секатором наискосок, сохраняя на лозе пенёк в 1-2 см.

Весенняя посадка винограда — когда садить

Сажая виноград весной, вы гарантированно обеспечите ему необходимую мощь и насыщение питательными веществами к началу холодов. Молодой саженец дополнительно приобретёт иммунитет к низким температурам.

Для благоприятного развития молодых саженцев почву нужно предварительно подготовить. Если ямки готовить с осени, то весной будет готова хорошая основа для посадки молодых растений, насыщенная натуральными удобрениями.

Весенний температурный режим является ещё одним положительным моментом для виноградных саженцев, так как осенью с приходом первых морозов молодые побеги могут быть повреждены.

Хотя наряду с преимуществами весенней посадки, следует учитывать и некоторые нюансы, а именно: в осенний период полив осуществляется в основном естественным путём, а весной потребуется дополнительный полив.

Из-за отсутствия в почве необходимого количества питательных веществ, особенно ранней весной приходится делать настилы из перегноя, опилок или мха.

Но несмотря на эти небольшие минусы весна всё же считается благоприятным периодом для посадки саженцев винограда. Хотя конкретное время посадки нужно выбирать исходя из потребностей саженца, а также учитывая температурный режим.

Наиболее благоприятной считается температура воздуха свыше 15 градусов. Не менее важен также и показатель температуры почвы, который должен достигнуть как минимум 10 градусов. Наилучшая вегетация саженца происходит именно при таком температурном режиме.

По месяцам временные интервалы для высадки саженцев разнятся в зависимости от региона, поскольку последние заморозки заканчиваются в разных климатических зонах не в одно и то же время.

Помимо температурного режима, необходимо принимать во внимание вид саженца. Он может быть вегетативным или одеревеневшим

Благоприятным периодом для высадки вегетативного саженца является середина мая — конец июня.

А ввиду того что одеревеневший саженец очень жизнеспособен, имея уже оформленную корневую структуру, он сможет противостоять климатическим перепадам даже при ранней высадке начиная с середины апреля.

Общие рекомендации по посадке виноградных саженцев

• Правильно выбранная почва является гарантом для хорошего развития винограда. Плодородные земли, такие как чернозём или лёгкие почвы будут способствовать быстрому и здоровому развитию саженцев.
• Помимо прочего, следует учитывать близость грунтовых вод. Если они проходят на уровне 1,5 метра в глубину, то необходимо в обязательном порядке обустроить дренажную систему.
• Своевременный полив и удобрение почвы минеральными элементами является также немаловажным моментом.
• Правильная схема размещения саженцев при посадке обеспечит растению максимальное количество освещения, а также не нарушит обоюдного развития корневой системы. Поэтому при высаживании саженцев винограда на участке нужно обязательно сохранять стандартные отступы, которые должны составлять 2–2,5 метра.
• Если вы решили расположить саженцы вблизи строений, то отступ следует делать не менее чем 0,5 метра.
• Не следует также забывать, что расстояние от близлежащих высоких и густых деревьев, а также кустарников должно составлять от 0,5 до 0,7 метра.

Подготовка к укоренению и посадке

В конце зимы материал можно готовить к укоренению и посадке. Внимательно осмотрите каждый стебель на наличие повреждений, грибка и плесени, отбракованный удалите. Чтобы проверить на годность, соскоблите ногтём или ножом верхний слой, если стебель под ним зелёный – то всё в порядке, чёрный – черенок сгнил.

Освежите с помощью острого секатора срезы вверху и внизу, сделав их под углом. Нижние срезы делают сразу под узлом, а верхние – на 2-3 см выше от глазка. Теперь можно нарезать веточки таким образом, чтобы на каждой оставалось как минимум 2-3 глазка.

Заготовленные таким способом чубуки необходимо погрузить в воду нижней частью на 2/3 их длины и накрыть мешком. В зависимости от влаги, которую они набрали за зимнее хранение, срок вымачивания составит около 2-3 суток.

В период проведения вымачивания, на следующий день, нужно срезать секатором верх, если срез выделяет влагу – можно закончить процесс, если нет – сменить воду и продолжить процедуру. Если через три дня капельки влаги не появились на месте среза, чубуки на посадку не годятся.

Неплохие результаты может дать добавление в воду любой из стимуляторов роста корней:

• Гумат натрия,
• Фумар,
• Гумисол,
• Гетероауксин,
• Янтарная кислота и др.

По окончанию вымачивания верхушку вместе с почкой парафинируют: опускают в растопленный на водяной бане парафин, потом охлаждают в воде. Заготовленные этим методом чубуки можно высадить сразу в школку даже без кильчевания.

Методы борьбы с болезнями и вредителями винограда

Если не обеспечить винограду должные условия выращивания, своевременно не приводя мероприятия по обработке кустов средствами от болезней и вредителей, можно терять значительную часть урожая.

Заболевания, поражающие виноград, подразделяются на хронические и сезонные. Первые передаются «по наследству» при покупке некачественного семенного материала, а вторые возникают при несоблюдении правил по выращиванию и уходу за кустами.

Виноград часто поражается следующими заболеваниями:

•  Антракноз.Грибковое заболевание, поражающее побеги, листья соцветия и ягоды. Выражается в появлении на всех частях растения буроватых пятен с белой или темной каймой. Вспышка заболевания проявляется в дождливую погоду. Споры могут спокойно пережить зиму на винограде. Своевременно обрабатывайте посадки системными и контактными фунгицидами.
• Ложная мучнистая роса (милдью) – самое распространенное заболевание среди многих сортов винограда. Оно вызывается грибком, поражающим все зеленые части растения. Первый признак появления милдью – маслянистые пятна округлой формы на листочках. А с нижней стороны пятна образуется мучнистый налет. Если вовремя не принять меры, способствуют некрозу тканей. Чтобы уберечь виноград, не допускайте переувлажнения участка вокруг растения, мульчируйте почву, вносите калийно-фосфорные подкормки, обрабатывайте фунгицидами. Первая обработка – при высоте молодых побегов до 20 см, вторая – перед цветением, третья – когда ягоды достигают размеров горошин.
• Мучнистая роса (оидиум). На листьях (с внешней и внутренней стороны) можно заметить серовато-белый налет, многие части растений отстают в росте. Оидиум может нанести виноградникам непоправимый вред, поскольку разрушает гроздья – ягодки не развиваются, полностью уничтожаются плесенью. Поскольку этот грибок появляется в слишком облиственных садах, применяйте агротехнические приемы, которые бы способствовали проветриванию кустов – окучивание, пасынкование, подвязывание лозы.
•  Серая гниль.Грибковый налет покрывает распускающиеся глазки и молодые побеги. Постепенно он может покрыть все зеленые части растения – гроздья винограда приходят в негодность, превращаясь в «кашу». Бороться с серой гнилью можно только фунгицидами. Если грядет прохладная влажная погода, не забудьте запастись специальными препаратами.
• Черная пятнистость (эскориоз). Грибковое заболевание, поражающее и зеленые части винограда, и одревесневшие его части. Черную пятнистость не спутаешь ни с чем – некрозы темного цвета постепенно покрывают все растение, ослабляя его рост, вызывают полное отмирание некоторых побегов. Сложно бороться с грибком эскориоза, поскольку он может проникать глубоко в побеги, разъедая виноград изнутри. Химикаты не дают эффекта, а потому, все силы бросаем на профилактические мероприятия. Пораженные части растения подлежат обязательной обрезке.

Выращивание винограда, помимо заболеваний, может осложниться и нашествием вредителей. Наиболее опасные «жучки»:

•  Филлоксера– тля желто-зеленого цвета, поедающая только виноград. Невооруженным глазом заметить ее сложно. В садоводстве известны 2 формы филлоксеры – листовая и корневая. Вредитель по-разному ведет себя на виноградниках, высаженных на том или ином типе грунта. К примеру, тля совсем не развивается на песчаной земле. Обработка химикатами почвы сегодня не проводится, а потому, при обнаружении корневой филлоксеры на кусте, растение лучше выкорчевать. Для борьбы с листовой филлоксерой применяются инсектициды.
•  Обыкновенный паутинный клещ. Вредитель, помимо винограда, питается еще многими растениями. Он поселяется на внутренней стороне листьев и свое место обитания всегда оплетает паутиной. Листочки, пораженные паутинным клещом, краснеют или желтеют. Атаки паутинного клеща приводят к снижению сахаристости ягод.
• Виноградный зудень. Вредитель развивается на листьях, в редких случаях – на соцветиях. Там, где поселился зудень, появляются бугорки на внешней стороне листа. Повреждения приводят к нарушению фотосинтеза винограда – листва опадает.
• Листовертки. Гусеницы (есть несколько видов) вредителя поражают листья, соцветия, ягоды. Поврежденные части винограда нужно очищать от коры и окуклившихся гусеничек. Лучший метод борьбы с листовертками – использование химикатов.

Проявлений заболеваний и вредителей можно избежать, если следовать правилам агротехники винограда.

Подготавливаем яму

В хорошем плодородном чернозёме копать глубокие ямы не обязательно, достаточно диаметром 70 см и углубляясь на 90 см. Обязательно нужно сделать дренаж. На дно ямы насыпать мелких камней или щебенки. Следующим слоем идет песок. После этого кладем треть земли из ямы, перемешивая ее с золой и гумусом. Не забывайте каждый слой пропитывать водой.

Так как виноград растение вьющееся, перед тем как высаживать его, подготовьте поддержку для растущих лиан. Для этого нужно натянуть проволоку на высоте 50-60 см от уровня земли на вбитые опоры около ямы, чередуя несколько раз.

Подготовка почвы

Место под виноградник выбрано, теперь пора подготовить землю для новых саженцев. Для ягодных кустарников подходит плодородный, но каменистый вид почвы. В ней процент застоя воды снижается, соответственно уровень накопления солей и извести будет минимальным. Некоторые сорта виноградной культуры лучше приживаются в песчано-глинистом грунте. Поэтому сорт винограда для посадки выбирайте, основываясь на состав земли на приусадебном участке.

Подготовку почвы начинают за месяц до предполагаемой даты посадки черенков. Сначала с грядок убирают сорную траву и мусор, оставшийся с прошлого года. После этого, каждый квадратный метр перекапывают с 10 кг навоза, который изначально смешивают с 150-200 г древесной золы. Через пару дней после боронования перекопанный участок выравнивают, возводят грядки высотой 30-40 см и шириной до 1 м. Вокруг гряды можно построить бортики, они украсят участок и сохранят грядку в первоначальном виде.

Виноградные побеги с каждым месяцем прибавляют в длине несколько сантиметров или метров. Чтобы виноградник красиво вился вверх, для него устанавливают металлические или деревянные шпалеры, которые можно приобрести в любом специализированном магазине или сделать самостоятельно. Столбцы опоры закапывают в грунт на глубину не менее полуметра и уплотняют землю вокруг них.

За две недели до посадки черенков начинают подготавливать грядки. В первую очередь выкапывают лунки глубиной и шириной до полуметра. Расстояние между ямками обычно делают так: слаборослый сорт – 3 метра, сильнорослый – 4 метра. На дно выкопанного углубления ровным слоем засыпают около 3 ведер гравия, песка или щебня, сверху высыпают 2 ведра перегноя, полкило суперфосфата, 1 кг золы и ведро плодородной почвы.