Виноград в Сибири для начинающих: посадка и уход

Карликовые яблони в Сибири

Беда, в том, что питомники Сибири (и не только в Сибири) карликовые яблони для садоводов-любителей не выращивают и прежде всего потому, что сложно решить вопрос о подвоях.Из всего разнообразия сортов и форм парадизок для нашего сурового климата подходят те, корневая система которых выдерживает температуру минус 12—16° С. Это краснолистная парадизка Будаговского (В9), парадизка М9, № 146, 134, 62-396 и др.Саженцы парадизки так же редки, как и сами карликовые яблони, проще получить их черенки.

Если черенки я получаю в начале зимы, то до начала прививочных работ храню их вместе с другими черенками (привоя) в холодном подвале или под снегом. Для ускоренного размножения карликового подвоя и выращивания саженцев яблонь я использовал рекомендации профессора В. Будаговского, лишь слегка изменив их для наших сибирских условий.Садоводам-любителям рекомендую весеннюю прививку черенком, это, по-моему, лучше, нежели летняя окулировка.

Прививать черенки парадизки можно и на молодые ветви стланцевых яблонь, наиболее низко расположенных к почве, и на отдельно растущие сеянцы Ранетки Пурпуровой или яблони-дички.Способы прививки различные в зависимости от диаметра прививаемой ветви яблони (привоя) и месторасположения прививки. Чаще всего применяю улучшенную копулировку (с язычком), реже — вприклад, в боковой зарез, за кору.За лето из привитых черенков обычно вырастает один-два побега длиной 30—40 см.

Прищипывать их не обязательно. На зиму пригибаю их вместе с ветвями яблони как можно ближе к почве и укрываю снегом.Следующей весной выросшие побеги в средней части окучиваю плодородной землей и регулярно поливаю. Окучивание в течение лета повторяю.

В результате к концу лета побеги парадизок укореняются. Осенью их можно отделить и убрать на хранение в погреб (прикопать во влажный песок). Я же оставляю отводки зимовать окученными под снегом и отделяю следующей весной.

Заметил, что лучшему укоренению способствует перетягивание побегов в месте их окучивания медной проволокой.Бывает, при ранней и удачной прививке побеги достигают нужной длины уже в середине лета, и тогда можно попытаться их укоренить в тот же год, что сэкономит время выращивания саженца.Полученные отводки карликового подвоя ранней весной высаживаю с комом земли на постоянное место и в конце мая прививаю черенком культурного сорта, чаще улучшенной копулировкой и в боковой зарез. Если привить такой отводок двумя-тремя черенками разных сортов, то получится интересное деревце. На карликовом подвое особенно удались яблони сортов Апорт, Заря Алатау, Жигулевское, Россошанское Полосатое, Русская Красавица, Уэлси.После отделения отводка оставшийся пенек с двумя-тремя почками весной даст новые побеги, и, таким образом, можно ежегодно получать новые отводки, а следовательно, и новые саженцы.Мне удавалось прививать побеги парадизки черенками культурных сортов с одновременным их укоренением в первый же год, что значительно сокращало сроки получения готового саженца яблони на карликовом подвое.

Уход

Сибирский плодовый виноград должен пройти суровую школу воспитания, при которой питание и увлажнение подается очень скупо. Иначе виноград не выживет в этом климате.

Уход за плодовым виноградом в Сибири заключается в своевременном проведении следующих работ:

• формирование куста и регулирование плодовой нагрузки;
• удобрение;
• обрезка, пасынкование;
• защита;
• укрывание.

Виноград в Сибири чаще формируют в бесштамбовой веерной форме. За таким кустом легче ухаживать, его просто сложить перед укрытием.

Выращивание сибирской лозы идет почти естественным путем. Посаженный в заправленную перегноем яму саженец три года обходится без подкормок. Только с четвертого года под куст винограда рассыпают ведро перегноя или навоза.

Подкормку делают один раз в году. В середине мая возле куста высыпают 10 кг навоза, не заделывая его в почву. Нельзя, чтобы он попал на корни. Навоз дезинфицирует посадки, летучие испарения усваиваются листьями, а питательные вещества проникают в почву с дождями.

До цветения кусты обрабатывают борной кислотой. После цветения проводят опрыскивание сернокислым цинком. Можно применять удобрения фирмы Кемира, сернокислый магний.

В августе рост лозы замедляется, верхушки расправляются. Это сигнал для начала чеканки – обрезания верхушек молодых побегов, которые не успевают созреть до зимы, удаление волчков и пасынков.

Обрезка винограда в Сибири проводится по методу Гюйо, когда у лозы формируется приземистый штамб и короткие рукава. Численность оставленных рукавов обусловлена особенностями сорта. На мощных кустах сохраняют 4—8 рукава. На среднерослых кустах – по 2 рукава.

Обрезать виноград осенью начинают после прихода первых заморозков. Делают это не позже чем через 14 дней после опадения листвы.

Осенняя обрезка винограда проводится в два этапа. После уборки гроздьев удаляют отплодоносившие, невызревшие, старые, поврежденные рукава, пасынки, волчки. На молодом кусте оставляют 3 побега, на 6-летнем – 4 рукава. На кустах старше 7 лет можно оставить 6 рукавов.

Второй этап обрезки наступает непосредственно перед укрытием. При этом формируются плодовые лозы (стрелки). На рукаве оставляют одну стрелку, обрезая ее на 4 почки. Пасынки укорачивают до одной почки.

Если рукав растет на старой лозе, от него отрасли сильные стрелки, то оставляют две стрелки. При этом соблюдают следующий порядок: стрелки отрастают из разных почек и располагаются на различных уровнях относительно корня.

Обрезка винограда осенью для новичков сводится к удалению невызревшей лозы с белой серединой, хорошо видной при срезе лозы. Ветка с зеленой серединой вызрела и готова к зимовке.

Нагрузку куста устанавливают после окончания весенних заморозков при подвязке куста. При этом число соцветий варьируется от 3—5 на одно молодое растение с крупными гроздьями до 100 на взрослых кустах с мелкими ягодами. Обычно оставляют нижние грозди, а верхние удаляют. В это же время обрывают пасынки и усики.

В первый сезон рекомендуется удалять все соцветия, во второй оставлять 5 штук, на третий – 10 соцветий (5 кг ягод), на четвертый – 20 шт, на пятый – 40 шт. (20 кг ягод).

Поэтому 10-кратная обработка химическими защитными средствами, как в традиционных районах разведения, здесь не нужна. Поэтому северный виноград обладает улучшенными лечебными свойствами, он экологически чище.

На вопрос, как вырастить плодоносящий виноград в Сибири, можно ответить, что сделать это даже проще, чем на Кавказе. Ведь закаленные сибирские сорта почти не нуждаются в поливе, подкормке, обработках. Все, что им надо, – это хорошее укрытие на зиму.

Как правильно посадить виноград в Сибири

Из-за не самых благоприятных для виноградарства климатических условий высадку кустов производят по чётким правилам. От времени, места и технологии посадки зависит, приживётся растение или нет.

Оптимальные сроки

В Сибири виноград высаживают весной в период с конца мая до начала июня. При осенней посадке кусты приживаются исключительно редко.

Выбор места на участке

Важную роль играет место посадки. Для кустов винограда подходит лёгкая и рыхлая почва. Лучше избегать мест, где грунтовые воды находятся на глубине выше 1,5 м. Виноград требует большого количества света. Лучшим вариантом будет участок на небольшой возвышенности. Опытные виноградари также советуют располагать саженцы возле построек и заборов на северной и северо-западной сторонах.

Процесс посадки

Посадочные ямы готовят за 14–21 день до высадки саженцев. Кусты располагают на расстоянии 2 м друг от друга. Дистанцию между рядами можно делать до 3 м. В процессе подготовки ямы сначала следует вырыть траншею шириной 0,8 м и глубиной 0,3 м. В траншее выкапывают лунки диаметром 0,6 м и такой же глубины с учётом схемы посадки. Первичное удобрение посадочной ямы — важный этап, пропустив который виноградарь рискует стойкостью в развитии куста и его жизнеспособностью.

На дно ямы выкладывают слоями:

• золу (1 лопата);
• суперфосфат (200 г);
• срезанные ветки и стебли сорняков;
• микс песка, грунта и перегноя в соотношении 1:2:2.

Знаете ли вы? На территории СНГ произрастает больше 3 тыс. сортов винограда.

Посадка производится по следующему алгоритму:

1. При высадке саженцев из горшка сделать в яме углубление. Если куст с открытой корневой системой, насыпать на дне небольшой земляной холм.
2. Подготовить саженцы. Вытащить кусты из горшков вместе с земляным комом или расправить корневую систему, если саженец без контейнера.
3. Поместить саженец в центре лунки, слегка наклонив его. От этого зависит, в какую сторону садовод будет наклонять лозу перед укрытием на зиму. Корневую шейку лучше размещать ниже уровня почвы.
4. Засыпать яму грунтом и уплотнить.
5. Залить под основание ствола ведро воды.
6. Мульчировать почву.

Виноград в Сибири. Посадка и уход.

Виноград в Сибири. Посадка и уход предусматривает более профессиональную посадку, о которой поговорим подробно. Плодоношение и развитие винограда зависит от правильной посадки и формировки лианы, но главное правильно выбрать место посадки.

Виноград вызревает и набирает сахар только с условием обильного солнечного света, не зря его называют солнечной ягодой. Значит для посадки винограда выбираем только солнечные возвышенные места, где не застаивается холодный воздух. 

Виноград в Сибири. Посадка и уход.

Виноград в Сибири. Посадка и уход.  Мы купили саженец винограда, посадили, обрезали на 2 почки и укрыли воздушно сухим способом.

 Подробно. — Почва для посадки и развития винограда должна быть воздухопроницаемой или точнее с добавлением гравия. Корни винограда должны всегда дышать. Глубина обработки почвы должна составлять не менее 60 см.

Мы должны добавить много органики и одну четвёртую от общего объёма почвы гравий, лучше — известковый отсев. Виноград любит нейтральную кислотность почвы Ph7.  Предусматриваем с северной стороны защиту типа строения.

Шпалеры лучше делать в виде беседки из деревянных брусков или в виде толстой проволоки, закреплённой на двух стойках по разные стороны от гряды с виноградом.Виноград в Сибири. Посадка и уход.

В течение лета мы проводим регулярно чеканку — отщипываем пасынки, это обязательно, чтобы основная лоза успела созреть и одревеснеть к осени. И ещё один приём, который ускоряет вызревание лозы, это убираем точку роста — верхушку виноградной лозы в начале августа или раньше.Осенью укорачиваем лозу, оставляя одревесневшую её часть с плодовыми звеньями, а всё остальное обрезаем.

Укрываем, уложенную лозу на доски, пришпиливая к земле проволочными крючками. Укрытие делаем поздней осенью с наступлением устойчивой холодной погоды -10 градусов мороза. Мы укрываем в конце октября или начале ноября — по погоде.

Укрываем виноград сначала укрывным материалом, сверху плёнкой. Урок обрезки винограда осенью (сентябрь) — садовода виноградаря.    Весной приоткрываем укрытие, как можно раньше — в середине апреля, а если резкое потепление, то ещё раньше, чтобы виноград не подопрел.

Методы выращивания в условиях Сибири

В этом регионе сажать ягоду можно несколькими вариантами.

На длинной лозе

Этот метод выращивания подойдёт даже новичкам. Следует взять вызревшую лозу длиною около 2 м, сутки вымочить её в воде и высадить, уложив в землю калачиком и выведя на поверхность лишь пару верхних почек. Так как посадку производят осенью, то саженцы нуждаются в укрытии. Весной каждая посадка даёт 3-4 побега.

В теплице

Для разведения в тепличных условиях лучше подбирать сорта с рыхлыми кистями, так как излишняя плотность в сочетании с плохой циркуляцией воздуха может поспособствовать развитию грибковых болезней. Посадку кустов в теплице производят рядами, на расстоянии 0,5 м до стен и не менее 1 м между рядами. Вдоль стен лучше расположить проволоку для опоры лозы.

На шпалере

Шпалеры представляют собой опоры для всех частей виноградного куста, которые устанавливают около растений. Они бывают различных видов, наибольшее распространение получила шпалера из проволоки, на которой побеги по мере их роста равномерно распределяются и фиксируются. Благодаря этому получается равномерное освещение всего растения, лоза вызревает быстрее, да и в целом виноград гораздо лучше плодоносит.

В бочках

Высаженные в бочки саженцы зимуют, прикопанные и утеплённые, на открытых участках. С приходом весеннего тепла бочки вносят в теплицы, где к средине весны виноград зацветает. Когда достаточно потеплеет, ёмкости выносят на открытый воздух в защищённое место. Таким образом вырастить первый урожай получается уже в середине лета. На зиму лоза обрезается на 5-6 почек, а бочки опять прикапываются и утепляются.

В контейнерах

При этом способе выращивания винограда следует посадить саженец в контейнер, роль которого может выполнить крепкий полиэтиленовый мешок. Высаженное в подготовленную и удобренную почву растение закапывают прямо с пакетом на подходящем участке, но не возле виноградника, и хорошо поливают.

Так саженец будет расти 2 года, по истечении которых должно сформироваться до 6 побегов. После этого пакет аккуратно пересаживают на постоянное место и лишь затем разрезают и удаляют мешок.

Бесштамбовая веерная формировка винограда

Это самый подходящий способ посадки винограда для укрывной зоны. Растение высаживается в некотором углублении и в первый год выращивают один мощный побег. На следующий год его начинают загибать и оставляют несколько верхних побегов и из них начинают формировать рукава. И так происходит в течение нескольких лет. В итоге получают двух- или четырёхрукавный веер, который ежегодно фиксируется на шпалере. Урожайность при таком способе выращивания довольно высокая. Но не стоит в первые годы плодоношения слишком перегружать растение обильным урожаем.

О посадке в открытый грунт

Только при неуклонном выполнении всех этапов посадки можно ожидать высокий урожай винограда.

• Выкапывают посадочную яму глубиной в 1 м, а шириной – в зависимости от ширины саженца.
• В самом низу ямы помещают дренажный слой, следующий – компостный, далее – перегнойный.
• Иногда в ямку для посадки устанавливается труба, возвышающаяся над грунтом сантиметров на 20-25. С ее помощью растению будет доставляться кислород и влага. В зиму трубу укрывают вместе с растением.
• В почву, которая выкопана из ямы, добавляют перегной и песок. Часть этой почвенной смеси возвращают в яму и в нее сажают растение, подсыпая остальную смесь.
• В завершении обильно поливают.

Обзор популярных сортов

Рассмотрим, какие сорта можно выращивать в Сибири:

1. Русвен. Ягоды розовые, с приятным мускатно-шалфейным привкусом. Масса грозди составляет 0,3–1 кг.
2. Краса севера. Ягоды зеленовато-желтые с розовинкой. Вкус сладкий, освежающий, причем у кожицы есть характерный травяной привкус. Масса грозди – 250–900 г. Для винограда Краса севера характерно улучшение вкуса ягод по мере взросления куста.
3. Тукай. Ягоды белые, с мускатным ароматом и вкусом. Масса грозди – до 800 г. Урожай хорошо переносит транспортировку, долго остается на лозе не портясь.
4. Сибирская черемушка. Ягоды маленькие и сладкие, при созревании имеют насыщенный синий окрас.
5. Муромец. Урожайный морозостойкий сорт. Ягоды темно-синие с легким восковым налетом. Вкус мускатный. Масса грозди – до 400 г.

Другие подходящие сорта: Кодрянка, Русский ранний, Загадка Шарова, Катыр, Соловьева-58

Обратите внимание: технический сорт Сибирьковый, несмотря на название, обладает низкой морозостойкостью и для данного региона плохо подходит

Тонкости ухода

Часто начинающие виноградари допускают ряд ошибок в процессе ухода за посадками, что существенно снижает показатель продуктивности культуры

Поэтому очень важно знать, как правильно производить орошение, процедуры кормления, обрезку

Полив и подкормки

В первые три года молодые растения не нуждаются во внесении питательных составов. Полезные элементы они получают из смеси, заложенной при высадке в яму. А вот уже на четвертый год весной подкармливают навозом или перегноем.

Удобрения с высокой концентрацией азота вносят дозировано, чтобы не спровоцировать интенсивный рост вегетативной массы. Хорошо вместо навоза применять комплексы с гуминовыми кислотами. В середине лета добавляют в грунт калийно-фосорные составы. Благодарно кусты отзываются на древесную золу, Кемиру, монофосфат калия.

При выращивании винограда на открытой местности орошение производят 3-4 раза за сезон. Полив в траншеях осуществляют из расчета 50-60 л на 1 кв.м.

Если кусты растут в тепличных условиях, то увлажнение грунта делают чаще, но исключают орошение на стадии набора цвета, во время налива и вызревания плодов. Перед зимой требуется организовать влагозарядковый полив, где на одно насаждение используют 100-120 л воды, а для молодой лозы – 70 л.

Мульчирование

Благодаря перепревшим опилкам, травяной срезке, соломе, уложенной под кустами, удается не только сохранить влагу в грунте, но и защитить подземную часть от резких перепадов температур. Кроме этого, мульчирующий слой при перегнивании выделяет углекислый газ, который является одним из элементов фотосинтеза. Такой прием позволяет облегчить уход за виноградными кустами летом.

Формирование и обрезка

Непростой климат Сибири требует обрезки винограда осенью — в начале сентября и перед зимовкой. Схема выглядит следующим образом:

1. Первая манипуляция производится после съема урожая. Удалению подвергаются все деформированные, слабые, поврежденные побеги.
2. Второй раз процедуру выполняют для создания плодового звена, где из двух лоз оставляют одну с 10-12 нетронутыми почками. В последующие годы побеги чередуют. При таком способе формирования куста листва получается более густой, к тому же происходит омоложение побегов.

В отличие от обрезки винограда в южных регионах нагрузка на глазки должна быть в 2 раза больше.

Устройство шпалер

Существует несколько вариантов, позволяющих сохранить тепло, где каждый имеет свои конструктивные особенности:

1. Хорошо защищает от холодного воздуха, идущего сверху, козырек, обустроенный над шпалерой для виноградной лозы.
2. Простой способ защиты от ветра – использование пленочного материала, которым обтягивают торцы опор.
3. Еще можно создать вспомогательный источник тепла посредством светоотражающих экранов из фольги, алюминиевых листов.

Укрытие на зиму

Когда собран урожай, приступают к обустройству дополнительного укрытия винограда, поскольку зима в Сибири достаточно холодная, и лозы ее могут не выдержать. Пленку стелют на землю, снимают лозы с опор и укладывают на нее. Затем делают конструкцию из дуг в виде туннеля и укрывают его пленкой. Когда листва опадет, временное укрытие убирают, оставляют только пленку на земле, поверх сооружают короб с бортами. На эти бортики укладывают любой утеплитель, а сверху — шифер.

Возделывание винограда в Сибири – занятие сложное, но перспективное

Главное, придерживаться соответствующей агротехники и грамотно ухаживать за кустами, уделяя особое внимание выбору сорта

Особенности и системы выращивания

Долгое время садоводы сталкивались с различными проблемами при попытке вырастить сибирские сорта винограда. Правила выращивания винограда в Сибири для начинающих и опытных селекционеров стали известны и распространены не так давно. Среди самых часто встречающихся проблем были такие:

• кусты не выдерживали суровый климат;
• заморозки осенью негативно отражались на летнем приросте;
• когда снимали укрытие весной, приходили нежданные морозы, которые лишали урожая.

Была еще одна причина, помимо заболеваний растения и вышеуказанных, которая заключалась в отсутствии надлежащего опыта самих садоводов. Они не знали, как вырастить виноград в Сибири, чтобы исключить негативное влияние морозов.

Но со временем были выведены и изобретены две эффективные системы, которые позволяли каждому вырастить виноград Краса Севера или Ольга в таких климатических условиях. Успешная посадка и выращивание саженца в данной среде впервые произошла благодаря стараниям агронома В. К. Недина. Ему удалось получить хороший урожай за счет того, что он вывел правила по обеспечению правильной посадки и ухода за таким растением.

В то время виноград для Сибири был непривычным растением, но благодаря работе Недина виноград прекрасно прижился в регионе. На основе его деятельности и были выведены две системы по посадке и выращиванию, а также обеспечению надлежащего ухода в виноградарстве.

Первая система

Черенки после подготовки требуется хранить в непромерзающих помещениях. Если такой возможности нет, достаточно выкопать траншеи. Посадка винограда в Сибири предполагает выкапывание траншей глубиной 1 м.

Сажают растение в открытом грунте в глубокие ямы. Исключение составляют местности, где грунтовые воды залегают слишком глубоко. На дно вносят удобрения.

Обрезка винограда в Сибири должна быть минимальной. Как и подвязка обрезка должна осуществляться по минимуму в летние месяцы. Допустимо ее выполнение в августе. При этом для проведения таких действий требуется дождаться, пока закончатся весенние заморозки. Летом, в июле, обрезать не рекомендуется, иначе куст будет плохо расти. При сильных морозах растение накрывают пленкой. Выращивание винограда в Сибири также предполагает осеннюю обрезку. Нагрузка на глазки и побеги должна быть в два раза больше, чем в южных регионах.

Разбираясь в том, как правильно посадить виноград в Сибири, стоит также упомянуть о важном правиле подкормки по данной системе. Учитывая особенности климата, в этом регионе нет необходимости в подкормке, поскольку из-за погодных условий и температуры окружающей среды вредителей тут практически не наблюдается

Вторая система

Особенностью еще одной методики по выращиванию винограда в Сибири является отсутствие необходимости прививать растение. Черенки надо заготавливать с осени

Важно, чтобы они сразу были требуемого размера. Хранить лучше в погребе

Еще один вариант – укрытие винограда на зиму в Сибири «материнским» кустом.

Если предполагается выращивание в черноземе, посадочную яму делать необязательно. В противном случае внесение удобрений и выкапывание ямы глубиной в 1 м необходимо. Подкормки, опрыскивания, рыхления виноград Сибирьковый не требует, равно как и другие сорта, которые пригодны для выращивания в данных климатических условиях. В процессе выращивания потребуется лишь прополка. Обрезку делают в конце сентября.

Теперь вы знаете, как посадить виноград, и как выращивать виноград в Сибири. Остается только узнать о том, какие сорта лучше выбрать, и как правильно за ними ухаживать.

Снова о подходящих сортах

Как уже сказано выше, для хорошего урожая винограда на сибирской земле нужно грамотно подобрать сорт. Поговорим о сортах для выращивания в открытом грунте.

О «Красе севера». Это гибридный сорт винограда, для которого использовали два выносливых сорта: «Тайфи розовый» и «Заря Севера». В итоге получилась скороспелка с коническими крупными гроздями весом до 300 г. Цвет плодов – бело-розовый, форма – овальная, и очень сочная мякоть. На фоне хорошей морозостойкости сорт обладает высоким иммунитетом к серой гнили.

О «Ласточке». Это также морозоустойчивый сорт с созреванием плодов в течение ста дней. Кусты у нее среднерослые со среднего размера плодами. Ягоды – темно-синие с сочной сладкой мякотью. Вес одной грозди – до 300 граммов. Требует защиты от ос из-за большого количества сахара в плодах.

О «Зилге». Это крупноплодный гибридный сорт, который выдерживает до -32 градусов мороза. Раннеспелый, ягоды вызревают в среднем за 110 дней. Сорт достаточно устойчив к вредителям, разным заболеваниям. Но повышенная влажность может вызвать грибковые заболевания. Ягоды крупные, черно-синие, с приятным вкусом. Урожайность с куста достигает 12 кг.

О «Муромце». Этот сорт винограда может выдержать до 26-ти градусов мороза (без укрытия). Этот гибрид создан из столовых сортов: из «Победы» и «Северного». Этот сорт отличается крупноплодностью, сильнорослостью и устойчивостью к милдью. Плоды – темно-фиолетовые, крупные (до 5 г).

О «Соловьеве-58». Это среднерослый, раннеспелый сорт с бело-золотистыми плодами. Вес одной грозди может достигать до 300 г. Вкус – мускатный. Сорт морозостойкий, выдерживает до 32-х градусов мороза.

 Теперь поговорим о лучших сортовых вариантах для тепличных посадок.

О «Тукае». Сильнорослый столовый сорт, достигает в высоту до 3-х метров. Скороспелый, вызревает в среднем за 95 дней. Иммунитет побеждает серую гниль. Вес одной виноградины – до 5 г, а гроздь может достигать до 0,8 кг. Этому сорту не страшен мороз до -25 градусов.

О «Русвене». Раннеспелый сорт образует большие грозди, вес которых – до 0,5 кг. Плоды – матово-розовые, сочные и сладкие. Сорт морозостойкий (-27) и достаточно урожайный (до 16 тонн с гектара).

Об «Амирхане». У этого столового сорта ранний срок вызревания, а морозостойкость – до -25 градусов. Цилиндроконическая гроздь может весить до 0,8-1 кг. Ягоды крупные, розового цвета с приятным мускатным вкусом.

О «Восторге». Этот столовый сорт выдерживает мороз до -25-ти со средней стойкостью к заболеваниям. Ягоды красновато-розовые (до 10 г каждая), гроздь имеет конусообразную форму и достигает веса – 0,85 кг. У ягоды мясистая мякоть с тонкой кожицей и приятным вкусом.

О «Кара Джиджиги». Это сильнорослый сорт с рыхлыми гроздями конической формы. Плоды сочные, вкус – гармоничный. Обладает низкой устойчивостью к оидиуму.

Когда сажать виноград весной: оптимальные сроки

Сроки посадки винограда весной зависят от климата региона и текущих погодных условий, а также от типа саженца (с открытый или закрытой корневой системой).

Так, саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах) рекомендуется высаживать только, когда установится стабильно теплая погода (+10..+15 градусов) и хорошо прогреется земля (до +8..10 градусов), естественно, уже после того, как когда минует угроза возвратных весенних заморозков, т.е. поздней весной.

А вот саженцы с открытой корневой системой можно сажать намного раньше, еще ранней весной, как только позволит грунт (отмерзнет, и вы банально сможете выкопать яму). Дело в том, что такие саженцы нужно сажать в состоянии покоя (пока почки еще не раскрылись).

Таким образом, примерные сроки весенней посадки винограда в разных регионах следующие:

• На Юге России посадкой можно заниматься уже в марте-апреле месяце.
• В Средней полосе (Подмосковье) саженцы винограда высаживают с мая, чаще со второй половины.

По Лунному календарю на 2020 год

Выбрать оптимальную дату для высадки саженцев вам может помочь Лунный календарь.

Так, благоприятными днями для весенней посадки саженцев винограда в 2020 году, по Лунному календарю, являются:

• в марте — 26-29;
• в апреле — 11-15, 24, 25;
• в мае — 2-10.

Неблагоприятными днями, по Лунному календарю на 2020 год, для посадки винограда весной являются следующие даты:

• в марте — 9, 19-21, 24;
• в апреле — 8, 15-17, 23;
• в мае — 7, 13-14, 22;
• в июне — 5, 9-11, 21.

Когда лучше сажать — весной или осенью

Единого мнения в этом вопросе среди виноградарей нет, а значит, всё на ваше усмотрение. Удобно весной — сажайте весной.

Дело в том, что как весенняя, так и осенняя посадки, имеют свои плюсы и минусы.