Поиск

Плохо растет виноград что делать

Полезные советы от садоводов

Любовь Морозова: «Если куст зимой подмерз, то через определенное время он восстановится и зацветет. Но цветы лучше оборвать. Плоды вызреть не успеют, поэтому не стоит тратить силы винограда. Лучше дать ему время набраться сил, а в следующем году сможете радоваться обильным урожаем».

Петр Кузовской: «На развитие кустов влияют подземные вредители. Часто встречающиеся — личинки хруща. Бороться с ними сложно и малоэффективно. В определенные года у майских жуков бывают массовые вылеты. В этом случае их отлавливают на кустах малины. В ночное время при пониженной температуре активность насекомых снижается, и их натрясают на подстилки. Выловленные жуки не смогут отложить яйца, тем самым сократится количество личинок».

Василий Павлов: «Нельзя высаживать саженец в непрогретую землю. Куст получит стресс и надолго замрет. В хорошо прогретой почве создаются благоприятные условия для корневой системы, и не появится задержка в росте. Если растение было высажено слишком рано, то возобновить рост поможет обработка каждого листика гуматом».

Маргарита Васильева: «Если не удается определить причины плохого роста насаждений, то рекомендую сдать почву на анализ. При избытке или недостатке солей рост лозы приостанавливается. Также влияет засуха. В жаркие дни для улучшения прохождения влаги к корневой системе прокалываю почву глубоко спицами. Такая процедура помогает воде быстрее и глубже проникать в землю. Осенью хорошо утепляю кусты, чтобы избежать вымерзания винограда».

Многие садоводы культивируют на своих приусадебных участках виноградные кустарники. Однако бывает так, что при качественном уходе виноград не плодоносит. Ваша ключевая задача – установить причину и только потом действовать. Почему виноград не плодоносит, и как исправить ситуацию читайте далее.

Лучшие из лучших: выбор саженца

Лучшими саженцами виноград для посадки в открытый грунт, на основе способов их выращивания, являются:

Лучшими саженцами винограда, являются саженцы китайской отводки

  • саженцы китайской отводки: такие побеги хорошо подстраиваются под любые погодные условия, к тому же за время роста вырабатывают своеобразный иммунитет, позволяющий лучше переносить температурные перепады. Однако подобные саженцы не приобрести на рынке, их можно найти только по знакомству;
  • саженцы, которые взращивались в открытой почве: такие побеги отлично подойдут, поскольку выращивались в местных условиях. Они не заболевают при пересадке, хорошо растут, если их пересадить до того, как распустятся почки. Норма растения к осени после пересадки: 1 см диаметр лозы, 20-сантиметровые корни должны быть схожи по толщине с зубочисткой, а лоза дать от 4 до 8 почек;
  • контейнерные саженцы: отлично переносят посадку в грунт, особенно если были рассажены ранней весной. Во время пересадки такие саженцы уже активно растут, поэтому она будет удачной. Саженцы, высаженные осенью, пересадку перенесут хуже — вполне возможно лоза быстро заболеет и погибнет. Это происходит из-за того, что растение на стадии роста адаптируется к комнатным условиям. К осени корни тонкие, лоза тонкая и дает лишь 2 или 3 почки — такое растение не переживет зиму;
  • купленные на юге саженцы вполне могут прижиться в более прохладных регионах, особенно если они высококачественные, однако не переживут зиму — они генетически не готовы к подобным перепадам температур.

Минеральные удобрения для винограда

Практика возделывания виноградной культуры показала высокую эффективность внесения азотных удобрений.

Серно-кислый аммоний (сульфат аммония)

Представляет собою кристаллический порошок сероватого цвета, на пятую часть состоящий из азота (порядка 20%). Удобрение хорошо растворяется в воде.

Когда внесенный состав полностью использован растением, серная кислота сульфата аммония взаимодействует с известняком почвы, образуя гипс.

Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний)

Соляная смесь белого цвета в крупных кристаллах на 35% состоит из азота. Допустимо применение удобрения на любых почвах. Состав полностью поглощается лозой, не оставляя в почве никаких соединений.

Смесь гранулированного суперфосфата с навозом

Подкормить виноград этим составом  в прикорневой участок без перемешивания с землей. Способ отлично защищает фосфорное удобрение от излишнего впитывания почвой. Примешивание навоза к удобрениям на порядок повышает эффективность использования виноградом питательного состава.

Важные элементы удобрения меньше уходят в почву, направляясь по прямому назначению к виноградной лозе. Кроме того, навоз выступает в роли катализатора полезного микроклимата для размножения микроорганизмов, способствующих лучшему питанию корневой системы.

Основные причины

Для решения проблемы необходимо определить причину, которая замедлила рост культуры. Это могу быть факторы, которые необходимо устранить.

Свет и тепло

Причиной, почему виноград растет медленно, может быть недостаточное количество света и тепла. Возникает проблема, когда саженцы высаживаются в тени или вблизи построек.

Почва и посадка

Виноград предпочитает легкую почву, которая пропускает кислород. Посадка саженцев на глинистых и тяжелых почвах часто приводит к таким проблемам, как медленный рост и отсутствие урожая. Культура может медленно расти, если посадка произведена слишком рано, и погодные условия холодные.

Полив

Виноград необходимо поливать каждые три дня, однако при частых дождях орошение снижается до 1 раза в неделю. Чрезмерное количество влаги приводит к появлению гнили и заболеваний на кустах.

Подкормка

Часто рост культуры снижается, если в почве недостаточное количество полезных минералов:

  • недостаточное количество азотных удобрений приводит к медленному росту;
  • малое количество калия снижает рост и приводит к вялости растения;
  • отсутствие фосфора в почве замедляет рост и делает листья темными.

Недостаток полезных минералов часто проявляется дополнительными симптомами в форме опадания и вялости листьев.

Важно. Для насыщения грунта полезными минералами необходимо приобрести комплексное удобрение

Такая подкормка при внесении по инструкции снизит риск побочных реакций.

Вредители

Молодые кусты винограда очень часто подвергаются образованию грибковых заболеваний и вредителей. Такие болезни повреждают листья, побеги и корни. В результате чего куст плохо растет и вянет.

Преимущества и недостатки

Преимущества

https://www.youtube.com/watch?v=bujQrU6uIhk

Гибкие стебли лианы позволяют, при наличии подготовленного каркаса, создавать любые декоративные формы – от простых до самых причудливых.

Среди прочих достоинств «дикого» винограда:

  • декоративный, привлекательный вид на протяжении всего лета и до поздней осени;
  • защищает строения от зноя, пыли, дождя и ветра;
  • высокая приживаемость, нетребователен к почве и освещенности;
  • практически не подвержен болезням и вредителям;
  • долговечность – сохраняет декоративные свойства на протяжении всего срока жизни;
  • хорошая морозоустойчивость, плети обычно не вымерзают;
  • усиленная регенерация – на месте поврежденных частей быстро вырастают новые;
  • устойчивость к недостатку влаги – при скудном поливе развитая корневая система обеспечивает растение влагой из почвы;
  • усиленные темпы роста – вырастает высотой до 25 м, в течение первых 2-3 лет разрастается на несколько метров;
  • не требует много места на участке, но покрывает большие площади.

Девичий виноград в декоративном оформлении участка

Недостатки

Некоторые достоинства лианы при неправильном размещении или уходе могут легко стать ее недостатками:

  1. Сильные стебли способны вырастать и проникать под кровлю (в особенности – под шифер и черепицу) и со временем вызывают ее нарушение, а также засоряют водостоки. Они появляются, в основном, при разведении винограда возле строений.
  2. Мощная и быстрорастущая корневая система, при размещении возле фундамента, способна привести к его разрушению.
  3. При посадке возле окон и террас густая листва создает большое затенение; чтобы улучшить доступ света в помещения, необходимо регулярно удалять побеги, формировать зеленую массу.
  4. Поздние сроки появления зелени на стеблях, в весенний период декоративная роль растения минимальна.

Густой покров разросшегося дикого винограда

Нюансы внесения корневых подкормок

Удобрять растения можно корневым и внекорневым способом. Питательные составы, о которых шла речь выше, вносятся под корень. Для этого каждый виноградный куст окружают неглубокой бороздой, располагая ее на расстоянии 0,45 м от ствола. Такое внесение питательных веществ облегчает процесс их всасывания корневой системой, делая его максимально быстрым и полным. Можно улучшить результат подкормки, совместив ее с поливом.

Важно не только выбрать правильный состав для питания виноградных лоз, но и удобрять их в нужные сроки, тогда рост и развитие растения будут равномерно-интенсивными, а урожайность высокой. В среднем винограду требуется около 4 подкормок за сезон

Первую проводят в самом начале весны. Очень эффективен такой состав:

В среднем винограду требуется около 4 подкормок за сезон. Первую проводят в самом начале весны. Очень эффективен такой состав:

  • 10 л воды;
  • 20 г суперфосфата;
  • 10 г аммиачной селитры;
  • 5 г калийной соли.

Полученный объем раствора вносится под корни одного растения. За 14 дней до зацветания винограда следует повторить процедуру.

Когда на гроздях завязались плоды и начался процесс их созревания, лозу подкармливают средствами с содержанием фосфора и калия, но без азота в составе. Когда урожай снимают, настает время для внесения калийных препаратов, которые помогут кустам легче перенести холода.

Если для подкормки растений используется жидкий навоз, его вносят из расчета 1 кг на 1 м² виноградника.

Почему виноград не растет и плохо плодоносит

Основные причины

На вопрос, почему не растет виноград (что ему не хватает), ответить с ходу нельзя. Первое, что вам рекомендуется сделать – это выяснить, в чем причина подобной проблемы. Внешних факторов, не самым благоприятным образом влияющих на развитие растения, выделяют несколько. Их и стоит рассмотреть подробнее.

Переизбыток удобрений

Если виноград растет плохо, это может означать, что вы слишком насытили субстрат питательными смесями. Порой садоводы, зная, что органика и азотные удобрения рекомендованы для подкормки винограда, вносят эти составы без определенной системы. Такой подход не принесет желаемого результата.

Перенасыщенность почвы питательными смесями приводит к тому, что растение активно наращивает вегетативную массу, но при этом не цветет, да и плоды у него не формируются. Более того, хотите существенно снизить устойчивость виноградного кустарника к низким температурам и болезням, смело экспериментируйте с азотными удобрениями.

Удостовериться в том, что причина отсутствия плодоношения кроется именно в избытке питательных компонентов в почве, можно тщательно осмотрев побеги. Они постоянно пополняются новыми отростками, и виноград растет вплоть до зимы. Однако при этом побеги даже не успевают окончательно вызреть и остаются зелеными. Предотвратить плачевные последствия (а в данном случае растение становится слишком уязвимым к зимним морозам) реально. Для этого подпитывайте почву органикой в осенний период, а весной вносите в земляной состав азотные удобрения.

Неправильная обрезка

Почему домашний виноград плохо растет, стоит разобраться и в том случае, если с подкормкой у вас не возникало трудностей. Причина отсутствия плодоношения может крыться в неграмотной обрезке растения. Когда вы обрезаете плодоносные глазки, неудивительно, что виноград начинает плохо формировать плодовые гроздья. Обязательно изучите технологию обрезки растения, чтобы не тормозить его рост собственноручно.

Проблемы с опылением

Когда годичный виноград практически не плодоносит, этому может способствовать преобладание женских цветков на растении. Если выбранный вами сорт не опыляется, это значит, что необходимо вблизи посадить несколько представителей других разновидностей. В таком случае их можно будет опылять самостоятельно, когда все они зацветут. В большинстве своем этот процесс не осуществляется разово. Опылять виноградные кустарники (если без этого не обойтись) стоит несколько раз за один сезон:

  • в самом начале фазы цветения;
  • спустя несколько дней после первой процедуры;
  • когда период цветения подходит к концу.

Подмерзание куста

Если посаженный виноград практически не растет, виной тому может оказаться именно подмерзание кустарника. Большинство виноградных сортов не являются приспособленными к сильным морозам. Именно поэтому на зиму их рекомендуется накрывать. При отсутствии должного зимнего укрытия неудивительно, что плодоносные глазки существенно подмерзли.

Проверить это можно следующим образом: на визуально поврежденных морозом побегах сделайте небольшой продольный надрез. Если внутри веточка окажется коричневой, это говорит о том, что растение серьезно пострадало от низких температур. Что делать в данной ситуации, так это обрезать поврежденные побеги практически до их основания.

Только так можно снова стимулировать растение к активному росту и формированию плодов.

Вредители и болезни

Выяснить, почему виноград плохо плодоносит, можно при тщательном осмотре кустарников. Очень часто на растение негативным образом влияют паразиты, а также заболевания. Среди наиболее распространенных вредителей стоит выделить паутинного клеща и тлю. Бороться с ними вполне реально. Все, что от вас требуется – это вовремя заметить угрозу и применить эффективные инсектициды для обработки растения.

Что же касается недугов, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы винограда, стоит выделить серую гниль и милдью. В первом случае вся зелень растения покрывается серым налетом. Если дотронуться до пострадавшей от серой гнили ягоды, ее покрытие начнет пылить. При развитии милдью побеги растения покрываются маслянистыми пятнами, а нижняя часть ветки – серым налетом.

Если своевременно не бороться с данным недугом, это приведет к полному опадению листьев. Приобретайте фунгицидные препараты для опрыскивания виноградных кустарников. Оптимальный вариант – своевременно проводить профилактическую обработку растения. В таком случае переживать по поводу его состояния вам не придется.

Внесение удобрений

Сеянцы, вступающие в пору плодоношения, нуждаются в дополнительном питании, поэтому в процессе их выращивания вносят те же удобрения, что и перед посадкой: перегной, компосты, минеральные вещества. Дозы их внесения определяются почвенным плодородием, селекционной задачей и возрастом растений. Кроме основных удобрений, применяются подкормки, при несении которых руководствуются общими положениями о том, что азотное .питание ускоряет вегетативные процессы, усиливая интенсивность роста побегов, листьев, корней, а наибольшая потребность в нем проявляется в начале периода вегетации. Перед цветением и в процессе закладки плодовых почек усиливается потребность в фосфорном питании. Преобладание калийных и фосфорных удобрений в конце вегетации ускоряет процесс вызревания лозы, способствует большему накоплению запасных питательных веществ, увеличению концентрации клеточного сока и повышению морозоустойчивости растений. Исходя из указанных потребностей сеянцев, подкормки вносят в различные сроки вегетации, так как дробное внесение удобрений, особенно в жидком виде, позволяет обеспечить наиболее полное и эффективное использование растениями питательных веществ. При воспитании сеянцев в условиях обильного питания под каждое растение дают 3—4 ведра жидкой смеси, содержащей 2—3 кг перегноя, 20 г сернокислого аммония, 80—100 г суперфосфата и 80—100 г золы или калийной соли. Под неплодоносящие сеянцы первую подкормку азотными, фосфорными и калийными удобрениями следует внести перед распусканием почек, вторую — в конце мая, а третью (теми же удобрениями, но без азотных) — в конце июля — начале августа. Под плодоносящие сеянцы винограда жидкие подкормки в тех же дозах вносят в следующие периоды: до распускания почек, перед цветением, после цветения и перед созреванием ягод. Кроме указанных четырех подкормок, для улучшения вызревания побегов в первой декаде августа под каждое растение вносят пятую жидкую подкормку, содержащую 100—120 г суперфосфата и  100—120 г золы. На участки, где сеянцы выращиваются в обычных условиях агротехники, удобрения вносят на третий-четвертый год после посадки, т. е. перед вступлением растений в пору плодоношения. На суглинистых южных черноземах, по данным Украинского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия им. Таирова, можно вносить на гектар 120 кг Р2О5 и 60 кг азота в пересчете на действующее вещество. Навоз вносят осенью через каждые 3—4 года в количестве 30—40 т/га в борозды, сделанные плугом посредине междурядий после укрытия кустов. Вместо порошковидных, лучше применять гранулированные минеральные удобрения, эффективность которых более высока. Значительный интерес представляет испытание в тех же условиях органо-минеральных смесей, внесенных по способу академика Т. Д. Лысенко. Для подзолистых почв он рекомендует брать 7—10 т органических удобрений, 3—5 ц молотого известняка или доломитовой муки и 0,5 ц суперфосфата на 1 га. Заделывать их надо неглубоко, в верхний слой почвы (на глубину 3—5—7 см) с тем, чтобы обеспечить хороший доступ воздуха, необходимый для почвенных аэробных микроорганизмов, снабжающих растения питательными веществами в доступной форме. Для более сильного роста и развития сеянцев винограда, растущих в обычных условиях, желательно ежегодно давать 3—4 подкормки минеральными удобрениями в жидком виде. Сроки внесения подкормок те же самые, что и в условиях обильного питания, но дозы внесения удобрений значительно меньше. На черноземных почвах необходимо вносить при каждой подкормке не менее 10 кг действующего вещества любого вида удобрения. Вступающие в пору плодоношения сеянцы в индивидуальном порядке получают дополнительные удобрения. С этой целью поздней осенью в ямки глубиной 40 см, выкопанные на расстоянии 30—40 см от куста, вносят перепревший навоз в количестве 3—5 кг на куст, а ранней весной — минеральные удобрения в количестве 250 г суперфосфата и 100 г сернокислого аммония под каждое растение. В процессе выращивания винограда весьма перспективно использование микроэлементов (марганца, бора, меди, кобальта и др.), однако этот агротехнический прием еще находится в стадии разработки и требует дальнейших исследований.

  • Назад

  • Вперёд

Специфика внекорневых подкормок

Для Лучших результатов ускорения роста лозы, улучшении ее развития, укреплении здоровья и повышении плодоношения позволяют добиться жидкие подкормки, вносимые под корень растения. Однако усилить эффект можно, дополнив их внекорневыми опрыскиваниями. Виноградные листья хорошо поглощают питательные вещества, попадающие на них в составе водного раствора.

Чаще всего проводят 4 опрыскивания растений за сезон в следующие сроки:

  1. незадолго до цветения;
  2. сразу после завязи плодов;
  3. на начальном этапе их созревания;
  4. спустя 10-15 дней после того, как ягоды начнут размягчаться.

Идеальное время для проведения опрыскивания – безветренные вечера или пасмурные дни. После процедуры листовые пластинки должны быть полностью покрыты мелкими капельками питательного состава. Такая подкормка позволяет получить желаемый результат практически мгновенно.

Для процедуры нужно использовать средства, в которых содержатся компоненты, вызывающие усиленный рост виноградного куста и необходимые для его здорового развития (азот, кобальт, фосфор, марганец, цинк, калий, бор, медь, молибден). Хорошо себя зарекомендовали специально разработанные для опрыскивания легкорастворимые препараты комплексного действия (Акварин, Кемира, Плантафол).

Сторонники органических удобрений рекомендуют применять для внекорневых подкормок перебродивший настой трав, разбавленный водой с добавлением золы. Если в подготовленный состав добавить 3 ст л сахара, степень впитывания листьями полезных веществ значительно возрастет.

Как правильно удобрять виноградник

В процедуре подкармливания виноградных растений нет ничего сложного. Следует лишь придерживаться простых правил внесения питательных элементов и соблюдать рекомендуемые сроки, тогда с выращиванием здоровых и хорошо развитых кустов проблем не возникнет. Варианты как минеральных, так и органических препаратов, которые можно использовать для удобрения, разнообразны, и каждый из садоводов сможет подобрать наиболее подходящий для своего виноградника.

Полив

Виноград очень чувствителен к поливу, он не переносит как засухи, так и переувлажнения почвы. В первый год полив производится в лунки, сделанные на расстоянии 20–30 см от кустиков, по 10–15 литров на одно растение. Во второй год количество разового полива увеличивается до 20 литров, с третьего года количество затрачиваемой на один куст воды устанавливается в пределах 5–7 литров.
Одна из причин, по которой выращенный саженец замирает в росте и сбрасывает завязь, полив куста холодной водой в жаркий летний день. По той же причине растение может поражаться грибковыми заболеваниями.
Виноград любит обильную, но редкую поливку (1–2) раза в месяц, в зависимости от количества естественных осадков. Частое увлажнение в недостаточном объеме приводит к угнетению роста, а чрезмерное увлажнение к загниванию корней и грибковым поражениям.
После полива землю вокруг саженца необходимо взрыхлить.

Что делать, если перестал расти

Проблемой, способствующей снижению роста винограда, является атака вредителей и заболеваний на куст.

Тля

Небольшие насекомые, которые питаются соком молодых побегов. Тля может поражать как наземную часть, так и корни. Отсутствие борьбы с вредителем может привести к полному отмиранию куста и отсутствию развития. Для борьбы применяются специальные химические препараты для опрыскивания.

Паутинный клещ

Определить наличие паутинного клеща просто:

  • образование пятен и бугорков на листьях;
  • побеги становятся вялыми и покрываются паутиной;
  • молодые побеги снижают свой рост.

Растение замедляет свой рост и становится слабым. Для устранения клеща проводится обработка кустов следующими препаратами: «Актеллик», «Акарин», «Аполло».

Милдью

Образуется болезнь при частых поливах или чрезмерных атмосферных осадках. Поражение проявляется вялостью и опаданием листьев. Чтобы снизить заражение таким видом заболевания, необходимо проводить опрыскивание специальными препаратами.

Серая гниль

Заболевание приводит к поражению листьев и побегов, в результате чего отдельные участки куста отпадают. Также часто поражаются ягоды, что уничтожает урожай. Проявляется налетом на листьях и ягодах. В результате чего листья усыхают. Ягоды становятся сморщенными и непригодными к употреблению. Для борьбы с заболеванием может использоваться медный купорос, «Топсин», «Сумелекс».

Грибковые болезни

Штаммы грибковых заболеваний могут переноситься ветром, однако чаще всего скапливаются в почве или образуются при частых поливах. Грибок быстро поражает здоровые кусты и приводит к их гибели, первыми симптомами заражения является отсутствие роста и образования молодых побегов. Листья вялые, на них наблюдаются бордовые пятна. Для устранения проблемы поврежденные участки удаляются, остальные опрыскиваются специальными препаратами.

Вирус короткоузлия

Проявляется желтыми вкраплениями на листьях. Пятна имеют специфический запах и постепенно формируют уплотнения. Постепенно листья деформируются и опадают. Связано это с плохим развитием корней. При поражении таким вирусом необходимо удалять зараженные части и сжигать. Вирус лечению не поддается.

Важные моменты посадки

Любые саженцы, высаженные в контейнер или китайским способом, являются вегетирующими. Другими словами, способ выращивания своеобразный старт для молодого винограда. И полноценно расти он начинает после пересадки в грунт. Посадку в землю необходимо производить таким образом, чтобы не повредить хрупкие корни растений.

  1. Таким образом, важные правила для взращивания крепких и здоровых саженцев следующие: Нельзя допускать того, чтобы корни выросли слишком большие — саженец, скорее всего не приживется, поскольку привык расти в другой среде. К тому же, большим корням будет мало места в контейнере.
  2. Грунт для саженца необходим рыхлый, пористый и сохраняющий влагу. В то же время, он не должен переувлажняться. Грунт необходимо рыхлить, чтобы корни растения дышали.
  3. Не поливать саженец часто — влага повлияет отрицательно, корешки загниют и растение погибнет ещё на стадии взращивания.
  4. Перед высадкой в грунт для саженцев будет хорошей практикой закаливание. Например, переместить контейнеры из теплого места на более прохладное. Туда, где перепад уличной температуры более явный, к примеру, оконный подоконник.

Подготовка ямы или траншеи для весенней посадки винограда

До того как правильно посадить саженец винограда, дождитесь, чтобы почва прогрелась и миновали весенние заморозки (там, где они бывают). На Северо-Западе и Урале – это конец мая. В других регионах это может быть начало-середина мая. О южных регионах речь не идет.

   

Яма для посадки винограда должна быть размером 60 × 60 см при глубине 80–100 см. Если вы готовите траншею, то глубина ее также должна быть 80–100 см, ширина 60 см, а длина такой, чтобы выдержать расстояние между саженцами не менее 2 м, если будете растить куст «с укороченными рукавами», и 3 м для кустов «с длинными рукавами». Если сделать расстояние меньше, то будет невозможно расстелить лозы по земле под укрытие на зиму. Можно оставлять лозы только с одной стороны куста, тогда достаточно оставлять расстояние между кустами всего 1, 5 м (а на Северо-Западе и вовсе 1, 2 м). Если растить виноград в две шпалеры, то расстояние между ними следует выдерживать не менее 1, 8 м.

   

До посадки винограда весной саженцами на дно ямы надо внести гальку или гранитную (или иную) щебенку слоем не менее 10–15 см. Затем траншею или яму заполнить щебенкой, смешанной с песком и плодородной почвой в пропорции: на ведро щебенки – 3 ведра перегноя и полведра песка. При слабокислой почве достаточно внести стакан доломита (или полтора стакана золы) на каждое ведро щебенки, при кислой – соответственно, два стакана доломита (или три стакана золы). При подготовке ямы для посадки винограда не забудьте, что это количество раскислителя вам надо вносить под каждый куст ежегодно, и лучше осенью. В самый верхний слой (20–25 см) надо внести только перегной. Многие виноградари вносят при посадке минеральные удобрения (суперфосфат, хлористый калий, мочевину). Я вношу только гранулированную фракцию удобрения AVA. Достаточно внести 1–2 столовые ложки в верхний слой почвы прямо под корни саженца, лишь слегка перемешав удобрение с почвой. Азотные удобрения я вообще при посадке не вношу, поскольку они тормозят развитие корневой системы. И весной начинаю подкормку азотосодержащими удобрениями (органикой) только после того, как минуют поздние весенние заморозки, поскольку замечено, что азот снижает морозостойкость растений примерно на 2 градуса, а для такой культуры, как виноград, это может оказаться очень важным моментом. И в дальнейшем вместо мочевины лучше использовать настой сорняков в первой половине лета. Когда вы будете заполнять яму или траншею, то вносите подготовленную смесь постепенно, поливая каждую внесенную порцию водой.

Как видно на фото, перед посадкой винограда почву надо слегка уплотнить:

   

Но не топчите ее сильно ногами, иначе почва уплотнится так, что в ней не окажется места для воздуха, а для хорошего укоренения воздух не менее важен, чем вода.

Особенности посадки и роста винограда

Высаживать виноград на постоянное место во всех регионах виноградарства следует на глубину свыше 50 см. Корни, растущие близко к поверхности земли (росяные), удаляют в первый год. Этот прием называется катаровка и стимулирует распространение корневой системы вглубь, откуда растение добывает элементы питания и влагу.

Важно! Чем глубже уходят корни, тем сильнее развивается куст. Ответ на вопрос о том, почему плохо растет виноград, кроется в этой особенности

Черенки старше двух лет плохо образуют корни и могут не вырасти

Ответ на вопрос о том, почему плохо растет виноград, кроется в этой особенности. Черенки старше двух лет плохо образуют корни и могут не вырасти.

Посадка винограда

https://www.youtube.com/watch?v=inIYC12HjZ4

После высадки саженцев и пересадки взрослых кустов для образования новых корней нужно не менее одного месяца. Через 3-4 недели начинается медленный рост. К концу августа виноградная лоза заканчивает развитие и покрывается коркой. К этому времени побеги вырастают на 1,2-1,5 м, затем они прекращают удлиняться и готовятся к зиме.

Внимание! Перед тем, как высадить, посадочный материал выдерживают в воде 1 сутки, затем в стимуляторе корнеобразования Корневин или Радифарм 3-6 ч. · водного режима;

· водного режима;

· воздушного дыхания;

· доступности элементов питания.

Одной из причин, почему не развивается виноград, является недостаток увлажнения. В первый месяц после посадки поливы проводят 1 раз в 6-7 дней объемом 12-15 л воды на куст. Черенок находится в углублении — посадочной траншее или яме. Землю вокруг мульчируют перегноем, соломой или опилками для сбережения влаги.

Полив винограда

Другой причиной отсутствия роста виноградных высадок является плохая проницаемость почвы для атмосферного воздуха. Поскольку виноград посажен глубоко, следует попытаться сделать отверстия черенком лопаты, ломом или заостренной палкой вблизи корней. Эту процедуру повторяют несколько раз до конца лета. Девичий виноград может не развиваться из-за переуплотнения почвы.

Внимание!Ямы под посадку винограда важно сделать заблаговременно. Их выкапывают на глубину 70-80 см, на дно укладывают дренаж в виде мелкой гальки, битого кирпича, поверх насыпают смесь из садовой земли, перегноя и песка в равных пропорциях. Зачем такая серьезная подготовка? Это обеспечит влаго- и воздухопроницаемость для корней

Зачем такая серьезная подготовка? Это обеспечит влаго- и воздухопроницаемость для корней.

Молодым кустам часто не хватает элементов питания. В конце первого месяца после посадки стимулируют вегетативный рост некорневыми подкормками. Кусты опрыскивают препаратом Реасил. Через две недели подкормку повторяют. Всего за сезон дают 3-4 подкормки. В конце лета удаляют пасынки и чеканят верхушки.

Удобрение для винограда

Итак, чтобы виноград принялся и начал хорошо расти после посадки или пересадки, ему следует обеспечить достаточную глубину посадки, объем поливной воды, доступ воздуха к корням и усиленное минеральное питание через листовой аппарат.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий

Adblock
detector