Рассаду помидоров кто-то подъедает — что делать?

Особенности высаживания вытянувшейся рассады в открытый грунт или теплицу

Если рассада вытянулась, не стоит волноваться. Такие сеянцы тоже хорошо приживаются. Надо лишь знать тонкости их пересадки.

Обычно рассаду томатов пересаживают в определённые сроки:

• в теплицы — 1–15 мая;
• в открытый грунт под плёночные укрытия — 20–31 мая;
• на грядки без укрытия — 10–20 июня.

За 2 дня до пересадки в грунт у томатов удаляют нижние листья

За неделю до посадки при температуре в теплице не ниже +20 °С, а почвы — +15 °С, помидоры закаляют. Их выносят на свежий воздух сначала на 3 часа, постепенно увеличивая время пребывания на воздухе. За 2 дня до пересадки у томатов удаляют нижние листья. Подготовленные растения высаживают на грядку или в теплицу.

1. Готовят канавки глубиной 15–25 см по схеме 40х50, вносят в них суперфосфат и проливают тёплой водой.

2. Вынимают из горшочка саженец с комом земли.

3. Опускают в ямку и кладут длинный стебелёк в бороздку верхушкой на север. Томат будет тянуться на юг и постепенно выпрямится.

4. Хорошо поливают. Присыпают лунку землёй.

5. Поднимают стебель (нижняя часть в почве остаётся горизонтальной) и подвязывают к колышку, который вбивают на расстоянии 8–10 см от стебля.

6. Мульчируют почву вокруг кустика сухим сеном, удерживающим влагу и препятствующим росту сорняков.
7. В первое время молоденькие растения притеняют от яркого солнца спанбондом.

Высаженные помидоры можно подкормить дрожжами (10 г сухих дрожжей развести в 10 л воды, настоять сутки), способствующими росту растений.

Рассада томатов быстро приживается и уже в конце первой недели заметен прирост кустов. А вскоре появятся и первые помидоры.

Высаженная в грунт рассада начинает быстро развиваться, а вскоре появляются первые плоды

Видео: высаживание переросшей рассады в грунт

Хороший урожай томатов — мечта любого огородника. Если соблюдать агротехнику и вырастить крепкую и здоровую рассаду, обеспечивающую стремительное развитие кустов, можно получить изобилие красивых и сочных помидоров.

Правильная пересадка в грунт

Томаты высаживают так, чтобы на поверхности грунта оставался только первый настоящий лист. Семядольные при этом удаляют. Но многие огородники стараются максимально заглубить рассаду

Это оправдано, но важно не перестараться. Нужно оставить на поверхности хотя бы 2 листа до первой цветочной кисти, где она формируется – зависит от сорта

А что делать с вытянувшейся рассадой? Следует определить, на какую глубину ее будут сажать, и, хотя бы за сутки, обрезать все нижние листья, чтобы не начали гнить в грунте. Раневая поверхность затянется, в нее не проникнет инфекция. Способы высаживания могут немного отличаться, но, по сути, сводятся к двум основным.

При размещении переросшей рассады в лунки не рекомендуется добавлять содержащие азот удобрения. Если нитратов не будет хватать в дальнейшем, их можно подлить под корень.

Посадка лежа

Если рассада переросла умеренно:

Копают удлиненную, наклонную лунку по размеру освобожденного от листьев стебля, плюс корневая система.
Заливают водой.
Когда жидкость впитается, кладут в нее помидор

Корень должен располагаться в низкой части, верхушка – на возвышенности.
Осторожно засыпают стебель субстратом.
Легонько обжимают землю.
Обильно поливают.
Мульчируют сухим грунтом.. Использовать перегной нельзя – он содержит азот

Вскоре томат выпрямится самостоятельно, высокорослые сорта можно будет подвязать

Использовать перегной нельзя – он содержит азот. Вскоре томат выпрямится самостоятельно, высокорослые сорта можно будет подвязать.

Посадка спиралью

Если рассада вытянулась сильно, предыдущий способ рекомендуется не использовать. Не потому, что томат будет плохо расти, а в целях экономии места и снижения трудовых затрат.

Рассаду сажают спиралью:

Выкапывают глубокую широкую лунку.
Заливают водой.
В центре устанавливают оплетенный корнями ком земли.
Стебель осторожно заворачивают широкой спиралью. Это не значит, что нужно из побега делать пружину

Обычно хватает половины витка.
Аккуратно присыпают грунтом и обжимают.
Поливают, мульчируют сухим субстратом.

Почвенные мушки на рассаде

Наибольший же урон рассаде наносят, казалось бы, безобидные почвенные мушки, они же грибные комарики, или сциариды. Взрослые мелкие мошки с прозрачными крыльями сами ей не вредят, но они откладывают в сырой грунт яйца.

Вылупившиеся из них белые личинки-червячки с черными головками и сегментированным телом, подъедая органические остатки, не брезгуют корнями и стеблями растений. Обнаружить этого вредителя достаточно просто: нужно лишь слегка копнуть почву. О его «подрывной» деятельности подскажет и плохой внешний вид рассады, которая останавливается в росте.

Как бороться с почвенными мушками на рассаде

Если вы заметили маленьких черных мушек, летающих над контейнерами с рассадой, то нужно срочно принять меры как ко взрослым насекомым, так и к их личинкам.

Первое, что необходимо сделать, – не дать почвенным мушкам размножиться. А для этого верхний слой грунта должен быть сухим: личинки выводятся из яиц только во влажной среде. Поэтому поливайте рассаду через поддон. Не лишним будет и покрытие земли в ящиках с рассадой мелким керамзитом или сухим крупным песком. В такой субстрат сциариды не будут откладывать яйца, т.к. кладки в нем погибнут.

Если личинки уже вылупились, замените верхний слой грунта в емкостях, или используйте раствор инсектицидов, например, Актары (1 г на 10 л воды), Инта-Вира (1 таб. на 10 л воды) или гранулы Грома-2 (2-3 г на 1 кв.м), которые нужно вносить на поверхность почвы с последующей заделкой.

С летающими насекомыми также необходимо бороться. Можно использовать липкие ленты-ловушки, попытаться собрать мушек пылесосом или на длительное время включить фумигатор.

А чтобы избежать появления на рассаде вредителей, необходимо перед ее посадкой провести профилактические обработки комнатных растений и подоконников Фитовермом (2 мл на 1 л воды), а также обеззаразить семена, контейнеры и грунт.

Опасности перекорма

Перекорм у помидоров происходит, если слишком активно вносить под них органические или минеральные удобрения. Перенасыщенные каким-то одним элементом растения хуже усваивают прочие удобрения. Результаты сходны с гипервитаминозом у людей — невостребованный микроэлемент превращается в яд, уничтожая завязи и ветви.

На заметку!Проще всего избежать перекорма, удобряя помидоры по всем правилам, а не заливая их подкормкой по принципу «больше влили — больше выросло». Нежными овощам любая чрезмерность пойдет во вред.

Ну, а если избежать перекормки не удалось, придется действовать по ситуации.

1. Перебор азота — распространенная проблема у тепличных помидоров, растущих на перегруженной органикой почве. В таких условиях взрослые томаты начинают «жировать», наращивая зеленую массу и превращая теплицу в тропические заросли из помидорных кустов — и ни одного овоща. Рассада при передозировке азота растет с неприличной даже скоростью, но не стоит обнадеживаться: завязей на них не будет.
2. Если, наоборот, перебрать фосфора — листва начнет вянуть и опадать, покрываясь пятнами. Растение плохо усваивает кальций и необходимые для роста ионы меди и цинка.
3. Избыток калия заставляет рассаду остановиться в росте не хуже иного гербицида. Листья покрываются светлыми пятнами. Калий забивает собой все прочие микроэлементы, поэтому рассада чахнет, не имея сил расти.

В этих трех случаях исправить ситуацию можно, только пересадив растения в чистый грунт и более не увлекаясь «универсальным» минеральным удобрением. Опять же, избежать проще чем исправить — подкармливать томаты только по мере необходимости, не поддаваясь панике «а вдруг не вырастут». При любом удобрении рассаде требуется вдвое меньшая доза активного вещества, чем взрослому растению.

Более экзотичные подкормки при передозировке дают не менее болезненный для урожая эффект:

1. Бор заставляет листики желтеть и скручиваться вверх вдоль своей оси. Избежать (или исправить, если уже перекормили) этого позволит частый полив и опрыскивания самой рассады.
2. Марганец, который чаще используют для вытравливания вредителей с растения, чем для подкорма, может обжечь листья и корни. На растениях появляются алые и белесые подпалины. Жилки, в чьем соке появилась марганцевая примесь, краснеют и отмирают. Поэтому для борьбы с вредителями стоит использовать более щадящие для самих растений лекарства и вещества, снижающие риск «гербицидного шока».
3. Передозировка цинка, как и марганца, невозвратно губительна для растения. Жилки, а позже и листья целиком приобретают грязно-фиолетовый или буро-красный оттенок, рассада останавливается в росте и гибнет.
4. Магний и кальций не дают помидорам нарастить даже необходимый минимум зеленой массы. Листья уродуются, выкручиваются, принимают несимметричные и даже причудливые формы, а веточки начинают отмирать, и растение гибнет целиком.
5. Молибден не дает заметного эффекта на рассаде, даже если в удобрении его будет намного выше нормы. Зато его почувствует тот, кто позже будет есть эти помидоры: у человека передозировка молибдена вызывает множество интересных симптомов, от резкой потери веса и анемии до тахикардии и подагры.

Спасать взрослые растения от перекорма можно обильным поливом и полным прекращением подкормки либо компенсирующим внесением других удобрений. Рассаду, если она выжила, остается только пересадить в чистую землю или сразу в открытый грунт и не подкармливать, давая переварить лишние микроэлементы.

Какими методами бороться?

При малейшем подозрении, что на рассаде появились вредители, следует внимательно осмотреть растения. Поводом для беспокойства обычно служат различные повреждения листьев. Прежде всего нужно определить: какой паразит поселился на ваших посадках:

• Белокрылка проявляется появлением чёрного сажистого налёта на ботве, а также наличием кладок яиц с обратной стороны листа, покрытых белым налётом. Вылупляясь, личинки начинают поедать листья, которые приобретают «изъеденный» вид. Искать кладки нужно на нижних листьях рассады.
• Паутинного клеща обнаружить очень легко: при осмотре растений можно заметить паутину, а также точки на листьях белого или жёлтого цвета.
• Признаком жизнедеятельности трипсов может быть появление светлых пятен на листьях рассады. Постепенно листья начинают сохнуть и увядать, т. к. трипсы — сосущие насекомые.
• Поражённая энхитреем (горшечным червём) рассада становится хилой, т. к. червь подъедает корни.

Практикуется применение химических препаратов, народных и аптечных средств, для борьбы с белокрылкой и трипсами используют ловушки и фумигаторы.

Народные средства в борьбе с паразитами

Ими можно обрабатывать растения, как на подоконнике, так и после высадки в теплицу или открытый грунт. Вот несколько рецептов:

• Чесночный настой: на 1 л воды берётся 2-3 зубчика чеснока. Через сутки настой готов. Растения опрыскивают несколько раз с интервалом 3-5 дней.
• Настойка из одуванчиков: 40 г травы и 40 г корней на 1 л воды настаивают четверо суток. Опрыскивание производят 2-3 раза, один раз в неделю.
• Настой табака: 50 г табачной пыли замачивают в 1 л воды на 5 дней.
• Луковая шелуха: в ведре воды замачивают 200 г шелухи, настаивают 3-4 дня. Раствор используют для опрыскивания.

Аптечные средства

• Мыльный раствор 1:6 с добавлением 1 ч. л. нашатырного спирта хорошо помогает от всех видов вредителей. Лучше использовать дегтярное или серо-дегтярное мыло, купленное в аптеке. Недостатком этого способа является то, что забиваются устьица на листьях растений и рассаде становится трудно дышать.
• Рекомендуется проливать почву под рассадой слабым раствором перманганата калия.
• Недорогим шампунем для кошек и собак от блох рекомендуется протереть все горшочки и поддоны для отпугивания вредителей.

Чем можно обработать помидоры, если появились насекомые?

Специалисты рекомендуют в домашних условиях использовать препараты Актара и Фитоферм, как наименее токсичные и не обладающие сильным запахом:

1. Актара — системный препарат, при проливании почвы растение поглощает его, и паразиты, питаясь — погибают. Для достижения эффекта, рекомендуется делать раствор более насыщенным, чем указано в инструкции. Системные препараты достаточно применять один раз, т. к. они одновременно воздействуют и на личинок и на взрослых особей. Примерная стоимость препарата: ампула 40-50 руб., пакет 4 г — 100-120 руб.
2. Фитоферм — на 200 мл воды 2 мг препарата, растения опрыскивают, стараясь попасть на внутренние части листочков. Цена препарата 15-20 руб.
3. Агравертин — разводят в соотношении 5 мг на 500 мл воды, опрыскивают само растение и поливают почву под ним. Цена за 1 ампулу — около 20 рублей.
4. Конфидор — также является системным препаратом, полученным раствором поливают почву. Цена 30-40 руб.

1. Карбофос и его аналоги (н-р фуфанон) — на 2 л воды берётся 15 г препарата. Цена пакета 30-40 руб. Недостаток: сильный неприятный запах.
2. Вертимек — на 10 л воды 2,5 мл препарата. Цена за 10 мл — 65 рублей.
3. Актеллик — очень действенный, но сильно токсичный препарат (класс опасности 2), обладает резким запахом, на 1 л воды понадобится 1 ампула, цена 30-50 руб.

Возможно применение таких препаратов, как:

Болезни неинфекционной «природы» – чего не хватает вашей рассаде?

Кроме перечисленных групп заболеваний есть те, которые вызваны недостатком какого-либо микроэлемента – то есть в результате дисбаланса питания. К другим причинам относят нарушение технологии высадки семян и рассады, особенности состава грунта, скорость всасывания питательных элементов.

Дисбаланс питания томатной рассады

Основные проблемы:

• Недостаток кальция, который выражается в деформации листьев, появлении на них бугорков. Если не принимать никаких мер, корни растения начнут гнить.
• Дефицит калия, главным симптом недостатка которого является морщинистость молодых листочков. В результате переизбытка марганцовокислого калия при дезинфекции грунта может начаться железистый хлороз. Главные симптомы – пожелтение побегов. Особенностью является то, что при одинаковой подкормке железистый хлороз может наблюдаться только у части рассады, остальные растения останутся здоровыми.
• Часто наблюдается недостаток меди, что происходит в том случае, если большая часть почвосмеси – это торф. При дефиците этого микроэлемента корни растения начинают быстро гнить.
• Резкое похолодание может привести к дисбалансу фосфора у рассады помидор. Чтобы этого избежать, можете укрыть взрослые растения коровяком, а вот укрывать рассаду нельзя. Чтобы избежать недостатка фосфора, проводите высадку только в том случае, если температура уже минимум неделю держится выше + 15 °C.
• Рассада может страдать и из-за недостатка азота, что вызвано отсутствием достаточного количества освещения.

Будьте внимательны, осматривая свою рассаду – только так вы сможете понять, хватает ли рассаде всех микроэлементов или стоит провести дополнительную подкормку.

Основные вредители рассады томатов

Белокрылка

Белокрылка высасывает из растений питательные соки, в результате на листьях образуются желтоватые пятна, увеличивающиеся в размерах.

При сильном заражении листья засыхают и отмирают. Также белокрылка способна переносить некоторые опасные вирусные заболевания. Обитает вредитель на нижней стороне листа, и увидеть его можно только потрогав лист — вокруг растения поднимутся как бы белые мелкие пылинки.

Вести борьбу с белокрылкой очень сложно, так как она невероятно плодовита. Можно использовать битоксибациллин или карбофос. Снизить количество данных вредителей можно, облив нижнюю часть растения холодной водой. Сразу же после этого следует тщательно прорыхлить почву, закапывая, таким образом, упавших вредителей.

Ростковая муха

Ростковая муха — один из основных и самых опасных вредителей рассады помидор. Она попадает при подготовке грунта с перегноем. В условиях тепла очень быстро активизируется. Ее личинки повреждают нежные всходы растений, а яйца хранятся в верхнем слое почвы.

Меры борьбы: не допускать перелива, удалить верхний слой почвы перед пикировкой, пропарить землю, подготовленную для рассады.

Трипс

Трипс — маленькая бабочка, размер которой не более 1 мм. Навредить рассаде может не только сама бабочка, но и ее личинки, питающиеся соком растений. Повреждение трипсом растения имеют на поверхности листьев серебристые пятна, которые впоследствии сливаются и становятся все больше. На помидорной рассаде трипс может появиться из-за пренебрежения правилами дезинфекции грунта и посуды, используемых для ее выращивания.

Для борьбы с трипсом используется Фитоверм или табачная пыль.

Бахчевая тля

Бахчевая тля – наиболее распространенный вредитель рассады томатов. На нижней стороне листа откладывает личинки, которые питаются соком растения, нанося ощутимый вред. Верным признаком появления тли являются муравьи, питающиеся выделениями этого насекомого.

На зимовку муравьи заносят тлю в муравейники, где она спокойно переживает низкую температуру, поэтому боритесь с муравейниками на своем участке. Из химических препаратов поможет Фитоверм, Актеллик и другие, а также многочисленные народные средства.

Огородная совка

Огородная совка является ночной бабочкой, гусеница которой очень любит молодые помидоры.

Для борьбы используют Фитоверм, дендробациллин и другие инсектициды. Также с огородов следует убрать все сорняки, которые служат питанием для гусениц до появления первых всходов помидоров.

Про медведку

С точки зрения науки, медведка — живучий вредитель, обитающий в верхнем плодородном слое земли. Не брезгует корнями любых садовых культур. Внешне это насекомое в сантиметр толщиной, достаточно жутковатого вида.

Обыкновенная медведка ест как в теплице, так и на участке рассаду помидора, редиса, моркови.

Часто спрашивают, почему именно медведка обыкновенная является самой живучей? Ответ прост: насекомое питается как любыми корнями растений, так и земляными червями, способно летать и плавать. Страшно подумать, что она еще может делать. Основное место обитания – это, как было сказано ранее, верхний почвенный покров.

Максимально пагубное воздействие на любую рассаду медведка оказывает именно в тех широтах, где зимой земля не промерзает основательно. Если почва за зиму не застыла до грунтовой воды, то нашествие данного вредителя неизбежно.

Как противостоять?

Бороться с любым вредителем, что ест рассаду на даче, не так-то просто. Следует определиться с конечной целью: избавиться от вредителей полностью или просто защитить молодые растения. Разница существенная, потому что дачные участки с теплицей не находится на отшибе, а это означает наличие как минимум двух соседей. Уничтожая или отпугивая любых вредителей на своем участке, вы будете делать их жизнедеятельность по соседству более активной.

Приходим к выводу, что борьба бессмысленна, а вот защита помидоров, да и другой рассады в теплице — обязательна.

Сократить наплыв нежелательных насекомых можно еще и профилактическими работами. Достаточно знать, что привлекает тех же медведок. Точно известно, что данный вредитель любит доски, загнивающие бревна, повышенную влажность и компостные ямы.

Итак, медведка ест из года в год рассаду в теплице. Обезопасить штучные корни тех же томатов гораздо легче, а вот обрабатывать грядки с морковью, свеклой и пашню с картофелем чуть сложнее.

1. Защита корней при помощи пластика. Делать барьер практичнее всего из 5-литровых емкостей из-под питьевой воды. Для этого нужно отрезать верхушку и дно, а в получившийся цилиндр высаживать один корень. Края цилиндра должны выступать на несколько сантиметров. Вот так и получается защита без химии, которая на все 100% защитит от уничтожения корневой системы.
2. Условия в теплице. Для тепличных помидоров защита устроена по-другому. Грунт в теплице (парнике) значительно теплее, поэтому медведка стремится в прохладное время в более теплую землю. Конечно, полностью не вывести, но убавить количество медведки можно при помощи емкости с водой. Стеклянную банку закапывают в землю на один уровень с поверхностью грунта, закрывают верх тяжелым предметом, оставляя небольшой зазор. В сумеречное время особи медведки стремятся к жидкости, в тех местах, где их концентрация максимальна, банки могут заполняться полностью за сутки.
3. Инсектицид. Для защиты рассады подходит «Медветокс» или аналогичный препарат для борьбы с медведкой. От любого средства эффект заметен. Еще народным методом можно обезопасить рассаду помидоров в теплице, разложив мелкую скорлупу от яиц в лунки. И удобрение, и профилактика борьбы с вредителями.

Это интересно: Рассада помидоров вытянулась и слишком тонкие стебли — рассмотрим внимательно

Описание основных вредителей

Трипс

Трипсы – многочисленное семейство вредителей. Только в умеренной полосе встречается более двухсот видов этих сосущих насекомых. Интересуются они многими овощными культурами.

Основную опасность представляет многочисленность колоний вредителей – трипсы размножаются удивительно быстро. За год может развиться до 20 поколений. В тепличных условиях генераций ещё больше.

Селятся насекомые чаще всего на верхушках стеблей, где заползают в соцветия, поражая завязь. Могут питаться также молодыми плодами.

Обнаружить заражённое растение можно по характерным пятнам – небольшим участкам на листьях или стеблях, имеющим более светлый окрас (чаще светло-зелёный или беловатый). Это следы уколов сосущих хоботков насекомых.

Они наносят вред всему растению. Поражённые плоды принимают уродливые формы, стебли

Для уничтожения вредителей требуется неоднократная обработка рассады «Фитовермом», «Актелликом» или «Каратэ». Для профилактики подходит настой табака (80 грамм на литр воды) или чеснока (чайная ложка измельчённых зубцов на двести грамм воды).

Белокрылка

Белокрылки – всеядные насекомые, питающиеся многими сельскохозяйственными культурами.

Обнаружить заражённую рассаду можно по белому налёту на обратной стороне листьев. Самки припорашивают кладки специальным защитным веществом. Также на поражённых укусами насекомых участках возникает чёрный налёт – признак сажистого грибка. Эту опасную болезнь овощных культур распространяют белокрылки.

Рассада резко отстаёт в росте. Листва на ней усыхает, а в местах поражения грибком чернеет, и осыпается. Лучшим средством для уничтожения вредителей считается препарат «Фосбецид».

Бахчевая тля

Бахчевая тля – ещё один распространённый вредитель. Встречается на бахчевых и овощных культурах. Зимуют насекомые на корнях сорных трав. В оранжереях и теплицах размножаются круглый год.

В открытом грунте появляются на грядках при дневной температуре в +12 градусов. Самый быстрый рост колоний насекомых наблюдается при умеренных летних температурах и небольшой влажности.

Молодые тли скапливаются на обратной стороне листьев, питаясь соком растений. Появление насекомых на грядке можно обнаружить по возросшему количеству муравьёв, которые привлекаются выделениями тлей. Известно, что муравьи целенаправленно выращивают тлей. На зиму они размещают их в своих гнёздах, а с наступлением весны выносят на молодые ростки культурных растений.

В профилактических целях уничтожаются муравейники вблизи грядок или теплиц, а также выпалываются сорные травы.

Для опрыскивания рассады применяется «Актеллик» или «Фитоверм».

Огородная совка

Огородные совки – одни из основных вредителей огородных культур. Питаются чаще всего томатами, капустой, брюквой и свёклой.

Личинки питаются до 40 дней, активно поедая листья на молодых побегах растений. Если насекомых много, растение объедается целиком.

В профилактических целях необходимо проводить своевременное уничтожение сорняков – бабочки часто размещают яйцекладки именно на траве, окружающей грядки. Наиболее эффективные препараты для борьбы с вредителями – «Дендробациллин» или «Фитоверм».

Ростковая муха

Ростковые мухи встречаются в большинстве регионов. Питаются бобовыми и тыквенными культурами, кукурузой, подсолнечником. Часто селятся на овощных грядках, в том числе в теплицах.

Зимуют насекомые в стадии куколки. Просыпаются с первым весенним теплом. Взрослые мухи появляются в начале апреля. Яйцекладки самки помещают в грунт. Возродившиеся личинки первых возрастов питаются растительными остатками. Обнаружив в почве семена, они заползают внутрь и повреждают семядоли. У молодой рассады проникают через прикорневую часть внутрь стебля.

За сезон развивается три генерации вредителей. Наибольшую опасность представляет первое поколение, значительно прореживающее всходы и уничтожающее молодые ростки.

На огороды и в теплицы насекомые попадают вместе с перегноем. В профилактических целях необходимо рыхлить почву междурядий три раза за сезон для уничтожения молодых личинок и яиц вредителей. Семена перед посевом обрабатываются «Фентиурамом» (3 грамма на килограмм посевного материала).

Огуречный комарик – это небольшое насекомое, которое повреждает огурцы и другие бахчевые культуры в закрытом грунте. О мерах борьбы с этим вредителем читайте здесь.

Опрыскиватели торговой марки “Бранд” славятся своим качеством и долговечностью. Обзор популярных моделей вы найдете по https://stopvreditel.ru/oborudovanie/opryskivateli-poley/brandt.html ссылке.