Причины повторного цветения деревьев и кустарников
Вторичное цветение деревьев и кустарников в средней полосе осенью может быть вызвано рядом причин. Конечно, климатические и погодные условия здесь стоят на первом месте. Но сбить «биологические часы» могут и механические повреждения, а также болезни и вредители.
Влияние климатических и погодных условий на повторное цветение
фото с сайта holionews.ru
Главными «виновниками» вторичного цветения осенью называют климатические и погодные условия. Прежде чем покрыться цветами, плодовые деревья должны пройти яровизацию, т.е. воздействие низких температур. Поэтому теплая погода, наступившая после длительного похолодания, может «обмануть» растения, что мы сейчас и наблюдаем.
Цветочные почки могут распуститься в ответ и на влажную осень после длительной летней засухи. В особенно жаркие периоды деревья нередко приостанавливают свой рост и впадают в период покоя, а с приходом дождливого периода пробуждаются и зацветают. Из-за жары у растения нарушается баланс веществ, которые регулируют его развитие, поэтому бутоны, которые закладываются на будущий год, продолжают формироваться и не могут «заснуть».
Во избежание вторичного цветения осенью необходимо обеспечить плодовым деревьям и кустарникам надлежащий полив в периоды затяжных летних засух.
Иногда у деревьев происходит сбой суточного ритма (фотопериодической реакции), и они откликаются не только на весеннее увеличение светового дня, но и на осеннее его уменьшение.
Повторное цветение из-за повреждений
фото с сайта bessarabiainform.com
Повторное цветение осенью может быть вызвано реакцией растения на повреждения. Неблагоприятная экологическая обстановка, обрезки и повреждение кроны сильными ветрами не могут пройти бесследно. Особенно часто на это реагируют конские каштаны.
Эти южные гости, которыми активно озеленяют улицы, часто летом подвергаются нападению каштановой минирующей моли (охридского минера). Она поедает листья, из-за чего они усыхают, и дерево вынуждено сбрасывать листву. По этой причине происходит сбой биологического цикла, и растение начинает цвести словно весной.
Этот вредитель атакует и другие деревья и кустарники. Так что, если у вас осенью зацвела сирень, возможно, он и здесь «постарался». И с каждым годом ареал обитания каштановой мигрирующей моли расширяется.
«Ржавеют» листья каштанов и кленов – можно ли помочь деревьям?
Говорим сразу – можно, но сложно.
Вторичное цветение из-за бактериальной инфекции
К осеннему цветению конский каштан может подтолкнуть и его бактериальное поражение. Заражение происходит весной или летом через рубцы и раны на дереве. В теплый период бактерии активно развиваются и наносят вред растению, вызывая отмирание тканей луба и камбия. Из-за этих нарушений в нем не происходит отток питательных веществ к корням. Поэтому дерево может их направить на развитие цветочных почек.
А так как в каждом растении заложена необходимость размножения, то зараженный каштан зацветает осенью, когда активность бактерий из-за низких ночных температур поубавится.
Причиной повторного цветения некоторых растений может быть также и их старение. Они, как и ослабленный инфекцией конский каштан, стремятся завершить свой жизненный цикл плодоношением. Это, можно сказать, их «лебединая песня».
Осеннее цветение деревьев и кустарников, конечно, может радовать глаз и удивлять. Но оно должно насторожить, ведь без последствий это происходить не может
Неважно, виновата в повторном цветении погода, вредитель или инфекция, необходимо принять меры, чтобы помочь растению
Полезные свойства цветков липы
Липа уже несколько веков знаменита полезными и лечебными свойствами:
- Эфирное масло липового цвета распространяется по всей комнате и благотворно влияет на нервную систему человека. Поэтому полезно не только употреблять липовые напитки, но и гулять по липовым аллеям.
- Липовые отвары и чаи обладают обезболивающим, тонизирующим, стимулирующим работу органов средством. Имеет противовоспалительный и потогонный эффект.
- Очищает кровь и внутренние органы от токсинов, улучшает работу ЖКТ.
- Ванны и чаи используются как успокаивающее и болеутоляющее средство.
- В качестве примочек используется для наружного применения при язвах, ожогах, больных суставах.
- Польза для женского организма: наличие эстрогенов улучшает гормональный фон и налаживает менструальный цикл. Липовый цвет женщины используют и для приготовления разных косметологических средств.
Противопоказания
Липа практически не может нанести вред организму, но все же несколько факторов учитывать нужно:
- Напитки из липы нельзя употреблять ежедневно, поскольку это спровоцирует нарушение работы сердечной мышцы.
- Индивидуальная непереносимость компонентов липы.
Найти причину плохого роста
Причиной медленного роста чаще всего является один из следующих факторов:
Если дерево поражено болезнями или вредителями, то расти и развиваться оно будет намного хуже
- Нерайонированный сорт. Очень часто на рынках продаются сорта, которые не предназначены для региона, в котором живет садовод. Из-за этого растение очень плохо переносит зимы и развивается медленно, так как чаще всего требуются более теплые условия и более длительный теплый период. Нужно выяснить, районирован ли выбранный вами сорт в вашей местности, по возможности стоит покупать проверенные варианты.
Южные сорта очень плохо приживаются в средних широтах и часто погибают
- Неправильная посадка. Есть целый ряд требований по высадке яблонь, нарушение которых приводит к замедлению развития или даже гибели саженцев. Необходимо изучить информацию по данному виду работ и четко следовать всем рекомендациям, которые изложены в следующем разделе этой статьи.
Нарушение правил посадки приводит к очень плохим последствиям
- Неправильное формирование дерева. Если ветки направлены вверх, то на них плохо образовываются завязи нет прироста в ширину. В этом случае на скелетные ветви саженца привязываются небольшие грузы, чтобы они расходились в стороны и крона получалась раскидистой и ярусной.
Формировать крону нужно начиная с самого молодого возраста дерева
- Слишком сильная обрезка. Если при формировании яблони вы сильно укоротили скелетные ветви, то растению понадобится некоторое время для адаптации и укрепления. В этом случае рост замедляется обычно на один сезон, в следующем все процессы идут хорошо, иногда даже темпы роста такие, что компенсируется и предыдущий год.
При сильной обрезке рост может замедлиться в первый год после проведения работ
- Адаптация растения. Саженец после посадки может адаптироваться в новому месту почти весь сезон. Поэтому медленные темпы роста в первый год – это не нарушение. Чаще всего дерево начинает нормально развиваться уже на следующий сезон, если нет никаких проблем, описанных в других пунктах этого раздела.
В первый год после посадки яблоня адаптируется к новому месту и растет медленнее, чем обычно
- Неподходящая почва или высокое залегание грунтовых вод. В первом случае корни плохо обеспечиваются влагой или же страдают от повышенной кислотности. Во втором – вымокают из-за близкого расположения влаги. Сажать яблоню нужно в местах с залеганием вод не ближе полутора метров. Если у вас на участке глина, выбирается большая яма и заполняется питательным песчаным грунтом.
Следует подбирать место с глубоким залеганием грунтовых вод, проще всего сажать яблоню на небольшой возвышенности
- Нехватка или избыток микроэлементов. И в том, и в другом случае, растение страдает и процессы нормального роста и развития нарушаются. Поэтому следует вносить удобрения на бедных почвах согласно нормам, а на питательных лучше использовать органику, и то в умеренных количествах.
Бедные почвы желательно предварительно подкормить и засеять сидератами
- Поражение болезнями и вредителями. Любые проблемы подобного рода приводят к замедлению темпов роста, так как все ресурсы растение пускает не на развитие, а на борьбу с болезнью или последствиями деятельности вредителей. Следует периодически осматривать яблоню и при необходимости проводить обработки.
Если не бороться с болезнями, дерево может погибнуть
- Повреждение верхушечной почки колоновидной яблони. Если эта почка повреждена, то яблоня не будет расти в высоту. Что делать, чтобы исключить эту проблему? Выбирать саженец очень внимательно и перевозить его так, чтобы исключить повреждение верхушки.
Верхушечная почка на колоновидном подвое очень важна, выбирайте саженец внимательно
Обрезка и отгибание ветвей
Груша, как и любое плодовое дерево, требует правильной обрезки и прореживания. Ежегодный прирост загущает крону, что приводит к мельчанию плодов и снижению урожайности. Кроме обрезки отличные результаты дает отгибание ветвей. У многих сортов груш ветви направлены вверх под острым углом. Чтобы лучше завязывались плодовые почки, ветви должны отходить от ствола под углом 50-60°. Если угол приближен к прямому, в нижней части ветки начнут расти волчки.
Отгибание скелетных ветвей с помощью колышков
Отгибают ветки разными способами. Можно забить в землю колышки по периметру кроны дерева и оттянуть ветки с помощью веревок (фото). Желательно на ветку в месте касания с веревкой поместить прокладку из резины, чтобы веревка не нанесла ей травмы. Еще один метод отгибания ветвей – привязка к ним грузиков. Чтобы не сломать, не стоит сразу слишком отгибать ветки. Со временем можно оттянуть их пониже, увеличивая груз или наматывая веревку на колышек.
Отгибание ветвей, так же как вбивание гвоздей в ствол перед первой нижней веткой, ускоряет время плодоношения. Шоковая терапия приводит к тому, что дерево закладывает цветочные почки и дает плоды. В нем просыпается инстинкт выживания и продолжения рода. Многие грушевые деревья высокорослые, поэтому имеет смысл сделать их пониже. Вместо обрезки наклоняют центральный ствол молодого дерева, вбивают в землю колышек и фиксируют с помощью веревки. Такое дерево намного раньше начинает плодоносить.
Кроме наклона веток, ускорить плодоношение можно путем прищипки точек роста побегов в конце июля – начале августа. Такой прием ослабляет рост побегов и способствует закладыванию цветочных почек.
Лучшие товары с AliExpress без посредников:
Все для хранения:
Модная одежда:
Красивые сумочки:
Все для рукоделия:
Стильные кроссовки:
Товары для красоты:
Креативная посуда:
Полезные ссылки:
Недостаток питания в почве
Вторая причина, если груша не плодоносит длительный период времени — это дефицит в почве того или иного элемента питания. При таком дефиците груша словно засыпает, все процессы в растении происходят замедленно. В этот период, однако, может активно развиваться корневая система, она растет как в глубину, так и в ширину.
Корни развиваются в поисках питания, и пока корневая система растет и питания недостаточно, плоды не образуются. При этом груша может или не цвести вовсе, или цвести, но не завязывать плодов, формируя завязи, но завязи в скором времени осыпаются все до единой.
Чтобы восполнить дефицит питательных веществ под грушу нужно вносить удобрения, но делать это следует весьма аккуратно. Например, при пересыщении почвы азотом груша может начать активно расти, формировать вегетативную массу – листья, побеги, но не цвести.
Чтобы правильно восполнить дефицит питательных веществ, желательно сделать анализ почвы в соответствующей лаборатории. Только полноценный анализ может показать, какой элемент находится в дефиците, а какой — в избытке.
Если вносить удобрения, не зная об их количестве в почве, то можно грунт перенасытить одним элементом и не внести в достатке другого, что может не только не спасти ситуацию, но и усугубить её.
Представим, что мы знаем о составе почвы, и пусть она у нас не содержит в достатке ни одного важного элемента, то есть нужно вносить в почву и азот, и калий, и фосфор. Следует знать, что внесение азота под грушу уместно только в весенний период
Учитывая, что груша не отличается рекордной зимостойкостью, если мы внесем под эту культуру азот во второй половине лета или, что еще хуже, в осенний период, то груша может продолжить активно расти, побеги к зиме не успеют одревеснеть и просто подмерзнут. Внесение фосфора и калия возможно и весной, и летом, и осенью
Следует знать, что внесение азота под грушу уместно только в весенний период. Учитывая, что груша не отличается рекордной зимостойкостью, если мы внесем под эту культуру азот во второй половине лета или, что еще хуже, в осенний период, то груша может продолжить активно расти, побеги к зиме не успеют одревеснеть и просто подмерзнут. Внесение фосфора и калия возможно и весной, и летом, и осенью.
Примерные нормы удобрений и сроки их внесения — это ранняя весна (в период распускания почек), следующий срок – начало лета, следующий – середина лета, и завершение подкормки – конец первого месяца осени.
В начале вегетационного сезона, обычно это зависит от сроков наступления календарной весны и может наблюдаться с начала и по середину апреля, груша распускает листья и можно добавить под неё по килограмму полностью перепревшего навоза или перегноя с добавлением 300 г древесной сажи. Рекомендуется внести и нитроаммофоску, предварительно растворив ее в количестве 19 г на ведро воды (10 литров) для каждой груши.
В начале лета растения нужно обогатить фосфором в виде суперфосфата и калием — сульфат калия. Суперфосфат в количестве 13 г под грушу нужно вносить в сухом виде в заранее взрыхленный и политый грунт, а после внесения удобрения грунт можно укрыть слоем перегноя. Сульфат калия желательно вносить в растворенном виде в количестве 10 г на ведро воды (10 литров).
В середине лета также желательно внести суперфосфат и сульфат калия в том же количестве и в том же виде, что и в начале лета.
Осенью также желательно внести эти удобрения, уменьшив дозировку вдвое, но в том же виде, что и летом.
Также следует помнить, что груша может цвести и не завязывать плодов или сбрасывать завязь, когда грунт чрезмерно увлажнен в результате обильных ливней, чрезмерных поливов либо близкого стояния грунтовых вод (оптимально – 2,5 м).
Груша может не цвести или цвести, но не давать урожая на чрезмерно кислых грунтах. Учитывая, что груша предпочитает почвы нейтральные, следует известковать кислые грунты, внося на 1м2 по 200 грамм извести. Но эта норма зависит от кислотности почвы и ее состава, то есть какова почва – песчаная, суглинок или чернозем.
Понять, кислая ли почва можно по растениям, произрастающим на ней: хвощ, крапива, конский щавель говорят о повышенной кислотности почвы. В том случае, если почва задернена газоном – что ни в коем случае нельзя делать и допускать газон можно лишь между рядами, но никак не в приствольной полосе – или она перекопана, то можно для определения кислотности воспользоваться набором, состоящим из лакмусовой бумажки и цветной шкалы.
Грушу нужно высаживать в хорошо освещенных местах
Липовый цвет: сбор и заготовка
Цвет липа в основном в промежутке с июня по июль. Соцветия желтоватого оттенка в форме полузонтиков. Возле соцветий имеются узкие листочки – прицветники. Пахнет медовым ароматом, которым наполняется вся улица. Запах липы привлекая пчел.
Когда и как проводить заготовку соцветий?
Важно серьезно подойти и ко времени сбора урожая. Срывать липовый цвет стоит тогда, когда большая часть цветков уже раскрыта, а остальные находятся на стадии формирования бутонов.. Правила сбора липового цвета:
Правила сбора липового цвета:
- Если начать сбор в период, когда цветы начали уже увядать, то лепестки быстро опадут и не принесут никакой пользы.
- Собирать сырье лучше в экологически чистых местах или хотя бы в тех, вблизи которых нет автомобильных трасc, промышленных зданий.
- Сбор материала проводится только в сухую погоду. Ни на листьях, ни на цветах не должно быть росы или другой влаги.
- Соцветия лучше срезать секатором или ножницами для сада. Нежелательно их обламывать.
- Перед просушиванием просмотреть собранные веточки и удалить лишнее.
Как правильно сушить?
Чтобы получить качественное сырье, придерживайтесь рекомендаций:
- Перебрать сырье, убрать все цветы, которые завяли или больные.
- Расстелить материал тонким слоем на мешковине или тонком полотне.
- Лучшее место для сушки – место в тени, под навесом, на чердаке. Нельзя, чтобы на соцветия, которые сушатся, попадали прямые солнечные лучи.
Чтобы сырье высохло быстро и качественно просохло, нужно его постоянно помешивать.
Для сушки используют и электросушилки. Чтобы липовый цвет не утратил свои свойства, используйте температуру не выше +38°С.
Готовый просушенный материал хранится на протяжении 12 месяцев в прохладном помещении. Для хранения лучше выбрать тканевые или бумажные пакеты.
Основные причины, почему не цветет и не плодоносит
Груша довольно неприхотливое растение и не требует каких-то особых условий для своего произрастания.
Но, конечно, хорошая почва, достаточное освещение и разрыхленность грунта благоприятно сказываются на ней. Так что неблагоприятные условия, могут отразиться на её цветении и плодоношении.
Известно, что почти все сорта груш самобесплодны. То есть для груш необходимо перекрёстное опыление, так как их собственная пыльца завязи не образует. Поэтому необходимо, чтобы в саду было несколько сортов груш.
Важно учесть, чтобы сроки их созревания совпадали. Эту же проблему может решить и прививка на грушу одного сорта ветки другого сорта
Чтобы груша цвела и давала плоды, необходимо иметь на участке не одно дерево, а несколько
Мороз — вторая причина, влияющая на цветение и плодоношение груши. При этом необходимо предусмотреть влияние холода на различные части растения:
- ранней весной цветы, бутоны и завязи не переносят заморозков, поэтому при выборе саженцев не желательно приобретение южные сорта (если, конечно, вы живёте в средней или северной полосе). Теплолюбивые же сорта в этих условиях требуют дополнительной заботы по их защите, например, полиэтиленовыми плёнками;
- в начале зимы снега, как естественного утеплителя, ещё мало. А температура уже достаточно понизилась, чтобы подморозить корни растения и погубить или ослабить его. В этих случаях нужно позаботиться об утеплении корней, укрыв их по периметру каким-либо утеплителем (листьями, ветками, хвоей);
- также от мороза зимой у дерева может лопнуть кора. В таком случае поможет замазывание повреждений глиной, садовым варом с последующим обматыванием тканью;
- холодный северный ветер также неблагоприятен для груши. Поэтому при посадке следует учесть это и найти достаточно защищённое место для саженца (например, забор, стенка и пр.).
При этом нужно учесть, что и недостаточная освещённость также может неблагоприятно сказаться на урожайности груш. Поэтому, защищая дерево от ветра, нужно при этом позаботиться и о его достаточной освещённости.
В противном случае, если шейка высоко над поверхностью земли, то дерево следует окучивать. А если, наоборот, низко, то лишнюю землю нужно отгрести и отбросить.
Груша не любит пересадку. Особенно это относится к крупным саженцам. По возможности следует этого избегать. А если всё же этого не удаётся, то нужно дополнительно позаботиться о молодом саженце, достаточно поливая его.
Но порой даже и при благоприятных условиях груша может не давать плодов. Причина этому может быть простая — сорт груши.
Некоторые сорта груши начинают плодоносить после посадки на 10-й год и даже позднее
Есть такие сорта груши, которые впервые зацветают и начинают плодоносить только на 10-й или даже на 15-й год жизни. Тут уж ничего не поделаешь, разве только сделать ему прививку другого сорта.
Ещё одним несчастием для груш являются вредители, например, медяница. Ещё ранней весной она способна повредить почки, даже не дав им распуститься.
Есть у груши и другие враги, например, яблочный цветоед, плодожорка. Кроме того, эти вредители способны заносить с собой на дерево грибки, образующие впоследствии на листьях тёмный налёт.
Поэтому грушевые деревья следует опрыскивать соответствующими препаратами, как до цветения, так и во время него (например, хлорофос или карбофос).
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
Почва, обеднённая питательными веществами, также может стать причиной отсутствия плодоношения. Недостаток азота может восполнить навоз. Также желательно приобрести и обогатить почву фосфорно-калийными удобрениями.
Как и при защите дерева от ветра, и здесь также нужно не перестараться. Если почва перенасыщена навозом и удобрениями, это может привести не к росту плодов, а к повышенному приросту ветвей и листьев.
Такой прирост создаёт сильную загущенность кроны груши. Эта непродуктивная трата сил дерева неблагоприятно отражается и на урожае. Плоды от этого становятся мельче и уменьшается их количество. Поэтому крона дерева требует регулярной обрезки.
При этом следует преимущественно удалять молодые побеги, растущие внутрь кроны. А ветви, растущие вверх под большим углом следует отгибать вниз и зафиксировать горизонтально.
Но и здесь также нужен разумный и соизмеримый подход. Слишком усердная обрезка может ещё более истощить слабое дерево. Поэтому пока саженцы ещё не начали плодоносить, обрезку следует постараться сделать минимальной.
Груша не любит повышенной кислотности почвы, а также переувлажнения её. Поэтому при поливе нужно это учитывать.
К этому же может привести и слишком высокие грунтовые воды, при которых корни у дерева начинают гнить. Этой неприятности желательно избежать ещё при посадке саженца на участке.
Неправильная обрезка
В жизни многих кустарников, в том числе и сирени, значительную роль играет регулярная обрезка. Если пренебречь этим мероприятием, растение не будет цвести, обретет неприглядный внешний вид, – одним словом, одичает. Подходящее время для обрезки сирени – ранняя весна (до набухания почек), в это время с куста срезают сухие и слабые ветки.
Поросль можно и нужно удалять в течение всего сезона. Делают это при помощи лопаты, срезая побеги ниже уровня земли. После процедуры почву вокруг куста перекапывают на глубину 5-10 см.
С помощью обрезки мы не только облагораживаем и оздоровляем куст, но и можем формировать крону. Наиболее популярны 2 основные формы – куст (шар) и деревце. В первом случае весной оставляют первую пару почек на высоте 12-15 см. Затем на 3-4-й год в кроне куста отбирают 5-10 самых крепких и здоровых ветвей, а остальные срезают. Основной побег укорачивают, боковые прищипывают.
Чтобы сформировать деревце (скорее, такую форму можно назвать букетом), при первой обрезке оставляют только один побег, наиболее мощный. Почки на нем оставляют до высоты 50-80 см (примерно 5-6 верхних пар), а верхнюю часть срезают. При следующей обрезке из верхней пары почек оставляют лишь одну, ослепив вторую.
Сразу же после того, как сирень отцветет, необходимо по возможности срезать все засыхающие соцветия. В противном случае, начнется образование семян, а это сильно ослабит растение.
Цветение жасмина в домашних условиях
У опытных цветоводов домашний жасмин (Стефанотис) цветет на протяжении всего года.На момент цветения растения в холодное время года, его поливают раз в 5 дней, летом чаще. Для длительного цветения, верхушки жасмина рекомендуется прищипывать, оставляя на каждой ветке по восемь пар листьев.
Почему не цветет комнатный жасмин?
Если цветение не наступает, то причины могут быть следующими:
Некомфортная температура в помещении. Оптимальной является температура от +16 до +18. Предельная температура в помещении не должна превышать +23. При температуре ниже нормы жасмин не цветет и теряет бутоны.
Недостаток влаги. Необходимо осуществлять регулярный полив по мере подсыхания почвы, но не допускать полного высыхания земляного кома. В случае сухости воздуха, его рекомендуется увлажнять.
Свет. Как и в случае с уличным жасмином, свет является необходимым фактором цветения горшечного растения. Он должен быть рассеянным
Важно избегать прямых солнечных лучей. В тени растение не цветет совсем.
Известковая или, наоборот, кислая почва
Нормализовать баланс содержания веществ в почве можно удобрениями или известкованием. Для известкования подойдет небольшое количество доломитовой муки или извести.
Глубина посадки растения. Возможны случаи, когда при пересадке растения, шейка ствола находится в почве глубже обычного. В этом случае нужно провести повторную пересадку жасмина.
Вредители и болезни. Нужно внимательно изучить приствольный участок земли, обратную сторону листьев, междоузлия и сам ствол. При обнаружении причины, обработать необходимыми пестицидами.
