Поиск

Как выкорчевать яблоню

Выкорчевать пень фрезерованием

Фрезерование – один из способов, позволяющих быстро выкорчевать пень, подходящий как для больших земельных угодий, так и для маленьких участков. Для этого используют фрезеровальную или дробильную установку.

Удаление помехи таким способом отличается следующими преимуществами:

  • Не требуется подготовки, чтобы ввезти и установить станок. Не надо подкапываться под корни или выполнять насечки.
  • Тканевый шатер защитит остальную территорию от засорения опилками и щепками.
  • Оператор контролирует установку, работая быстро и аккуратно.

Недостатки:

  • необходимость приобретения или аренды оборудования;
  • невозможность удаления корней, углубленных более чем на 30 см;
  • установку нельзя применять на каменистой или захламленной местности в связи с опасностью повреждения фрезы;
  • станок не рекомендуется использовать для удаления остатков деревьев твердых пород по причине быстрого износа сменного элемента.

После уборки от ствола остается аккуратное углубление и куча щепок, используемых для отопления или мульчирования почвы.

Техника безопасности при работе с химикатами

Решив бороться с ненужными древесными остатками химическими методами, не забывайте о выполнении основных правил, соблюдайте все меры предосторожности.

  • Во-первых, обязательно применяйте при работе средства индивидуальной защиты. Выберите одежду, прикрывающую все участки тела, наденьте перчатки.
  • Во-вторых, на обработанной территории и вокруг неё не выращивайте ягоду, растения, фрукты либо овощи, которые будут употребляться в пищу.
  • В-третьих, помните, что при выжигании пенька селитрой могут погибнуть и растения, посаженные в радиусе метра от обработанного места. Поэтому лучше заранее пересадите культуры, которые нужно сохранить.

Новое дерево из ветки

Метод размножения при помощи отводков прост при соблюдении правил. Есть 2 способа, как вырастить яблоню из ветки, оба относятся к размножению без прививки.

Первый способ — осенью посадить саженец нужного сорта под наклоном так, чтобы ветки касались земли. Ранней весной осмотреть деревце, выбрать молодые побеги и скобами прищепить их к земле. На протяжении лета нужно несколько раз окучивать место, в котором из почки будут расти корни, и поддерживать нужный для укоренения уровень влажности. Таким образом к осени получатся вполне жизнеспособные саженцы. Преимущество этого метода в получении большого числа новых саженцев. Минус — в необходимости покупки молодого деревца. То есть так вырастить саженец яблони от старого дерева не получится.

Прикопать ветви яблони

Как можно укоренить ветку яблони, не имея возможности ее прикопать? Тут на выручку приходит более удобный метод: размножение яблони воздушными отводками. Нужно тщательно осмотреть дерево и выбрать развитые ветки с хорошим годичным приростом (те, на которых есть побеги)

Нужно ее взять, отступить от верха примерно 10 см и острым (это важно) ножом счистить кору кольцом шириной около 3 см. Этот участок обрабатывают специальным раствором, который стимулирует рост корней

Найти такой можно в садовом магазине. Разведение раствора — согласно инструкции.

Для образования корней требуется влажность, поэтому место будущего корневого прироста нужно обернуть мхом и сверху пакетом. На протяжении лета пакет стоит периодически снимать, чтобы увлажнить место образования корней. С приходом осени можно его снять окончательно. Если все сделано правильно, корневая система будет достаточно развитой. Тогда при помощи секатора будущий саженец обрезается чуть ниже корней и высаживается на постоянное место. На зиму будущую яблоню лучше укрыть, так как она пока слабовата.

Важно! Если на участке не оказалось мха, можно соорудить нечто вроде парника на ветке. Например, сделать из пластиковой бутылки контейнер, заполнить его субстратом, способным удерживать влагу (например, перегнившими листьями) и закрепить на ветке

Роль контейнера может сыграть и одноразовый стакан или что-то другое, не очень тяжелое.

Способы обрезки старых яблонь

Существует несколько способов омолаживающей обрезки старой яблони, у каждого есть свои плюсы и минусы.

Прежде всего, следует различать два основных метода обрезки — укорачивание (подрезка) и прореживание (вырезка). В первом случае более или менее кардинально уменьшается длина всех веток, во втором — одни ветви удаляются полностью, другие оставляются, в результате дерево лучше освещается и проветривается.

Первый вариант примитивно прост: раз в два года подстригаем все без исключения ветки на метр-два (в зависимости от роста яблони). Плюс такого способа состоит в том, что он подходит для ничего не смыслящих в агротехнике новичков, так как не нужно вникать в особенности формирования дерева и выбирать, какую ветку обрезать, а какую оставлять.

Второй вариант — радикальный: единоразово обстригаем дерево по всей кроне на треть. Плюс состоит в том, что процедура не затягивается на много лет, однако минус, как уже упоминалось выше, — высокий риск гибели дерева от морозов или болезней. По этой причине многие садоводы категорически не рекомендуют действовать таким способом.

Третий вариант предполагает поэтапное удаление старых ветвей, на которых уже не образуется плодов. Выбираем заранее такие ветки и срезаем одну или две в этом году, еще пару — в следующем и т. д. Таким образом, через несколько лет получаем омоложенную и прореженную яблоньку, не причиняя ей большого вреда.


Четвертый вариант

Повторяем процедуру на следующем участке только после того, как на обрезанной части яблони не сформируются новые плодоносящие ветки, и они не начнут давать устойчивый урожай. Ждать придется не менее четырех лет! На этом этапе ограничиваемся удалением волчков, появившихся после первоначальной обрезки (ветки, выросшие под правильным углом, при этом оставляем), а также слегка укорачиваем ветки на уже обрезанной части дерева, чтобы оно снова не заросло. Затем по такой же схеме постепенно обрезаем всю яблоню по кругу. Параллельно омолаживаем корни на том же участке дерева. Для этого, отступив пару метров от ствола, нужно выкопать траншею глубиной 0,7-0,8 м по всей длине обрезанной части яблони. Все корневые отростки, которые оголились, перерезают (для этого можно воспользоваться пилой или острой лопатой). Затем наиболее мощные «обрубки» рекомендуется зачистить ножом, так они быстрее пустят молодые ответвления. После этого в траншею закладывается плодородная смесь.

Чтобы ее приготовить, в почву, выкопанную из ямы, добавляется такая же часть компоста либо перегноя, смешанная с минеральными удобрениями и древесной золой. Теперь на обрезанной части дерева молодые ветки начнут формироваться с удвоенной силой.

После такой обрезки радикально увеличивается урожай на неподстриженной части дерева, причем яблоки вырастают крупнее и вкуснее.

Корчевание пня

Выполнить удаление пней на участке можно произведя его корчевание. Сделать это быстро и с наименьшими затратами сил поможет специально арендованная техника: трактор, экскаватор, однако, такие мероприятия будут достаточно затратными если на участке располагаются всего пара ненужных пеньков.

Выкорчевать древесные остовы вполне реально собственными силами, главное придерживаться основных несложных правил.

Для начала, тщательно подготовьтесь к процедуре, очистите пень от окружающего его грунта, это можно сделать двумя вариантами:

Используя штыковую лопату, раскопать пространство радиусом 0,5 метра вокруг бывшего дерева.

Также с помощью лопаты вырыть яму, расположенную в полутора метрах от остова, диаметром около метра, глубиной примерно 50 см., и сделав к ней желобок от удаляемого древесного основания. После, направив мощную струю воды на пень, почва начнет вымываться, открывая подход к корневой системе.

Трос, проходящий к лебедке от спиленной поверхности, будет своеобразным рычагом, который послужит для быстрого удаления остова из земли. Крепление лебедки происходит на столбе либо другом дереве.

Не имея в своем распоряжении лебедки, можно произвести обычное механическое удаление, которое осуществляется путем отпиливания или обрубания корней древесного остова.

Произведя обрубку боковой корневой системы, останется центральный столб, подступиться к нему с инструментом достаточно сложно, поэтому его необходимо «расшатать», приложив физическую силу.  С помощью активных движений, наклонов в разные стороны, разворотов пня вокруг оси, можно произвести окончательное его разъединение с корневищем.

Говоря о достоинствах данного метода, можно выделить следующие его преимущества:

  • минимальные финансовые потери;
  • высокая скорость работ, данный метод не растягивается на несколько месяцев.

Однако у данного метода есть существенные недостатки:

  • процесс корчевания очень трудоемок;
  • не полное удаление древесных остатков, в земле остается корневая система, которая может препятствовать строительству на данном месте;
  • потребность в помощниках, справиться в одиночку с толстым, массивным стволом в одиночку достаточно сложно.

Выполнив очистку земельного участка от мешающихся древесных остатков, можно повысить эффективность его использования. Помимо дополнительного функционала, облагороженная территория станет более ухоженной и эстетичной. Поэтому не оставляйте древесный «мусор» на приусадебном пространстве, обязательно произведите очистку участка.

Подберите более удобный для вашего случая способ удаления пней, тщательно изучите подробную фото-инструкцию к выбранному методу и принимайтесь за дело.

Популярные препараты и их применение

Вот список наиболее популярных реагентов, которые используют для разрушения пней и корневой системы деревьев:

  • селитра и мочевина;
  • медный или железный купорос;
  • поваренная соль.

Селитра и мочевина

Эти реагенты (калийная и аммиачная селитра, а также мочевина) используют там, где есть возможность после обработки сжечь пень.

Ведь они не разрушают древесину, а резко увеличивают ее горючесть, из-за чего даже корни вспыхивают от небольшого огня.

Для их внесения сверлят отверстия диаметром 10–50 мм, расположение отверстий зависит от способа удаления дерева.

На спиленных пеньках сверлят вертикально, равномерно распределяя отверстия по срезу, на сломанных сверлят ствол, располагая отверстия по всему периметру.

Расстояния между отверстиями — 5-10 см. Если сверлят ствол снаружи, то сверло направляют под углом 20–40 градусов, чтобы реагент не высыпался наружу.

В готовые отверстия засыпают любой вид селитры или мочевину (смешивать их между собой не нужно) до верха, затем немного поливают водой, чтобы гранулы осели, и закрывают отверстия деревянной, глиняной или пластилиновой пробкой.

Деревянную пробку делают из толстой ветки ножом так, чтобы она входила в отверстие на 1–2 мм с заметным усилием. Затем ее вставляют в заполненное реагентом отверстие и забивают молотком, чтобы она погрузилась на 1–2 см. Торчащие остатки веток не обрезают, чтобы не расшатать пробку.

Глиняную пробку можно сделать из глины или поверхностного слоя земли, для этого грунт измельчают и добавляют немного воды.

Количество воды определяют опытным путем – после тщательного перемешивания глина по консистенции должна быть похожа на очень густое тесто или не очень твердый пластилин.

Глину закладывают в отверстие до заполнения и начинают уплотнять пальцем, постепенно добавляя еще. Пластилиновую пробку делают также, только вместо глины используют пластилин.


Через 1–2 года корни обкапывают и вокруг ствола выкладывают небольшой костер

Затем костер поджигают и следят, чтобы огонь от горящего пня не перекинулся на соседние деревья, строения или траву.

Пока пропитанный реагентами пень «созревает», почва вокруг него наполняется азотсодержащими веществами, поэтому желательно высаживать любые плодовые растения на расстоянии 4–5 метров от него. Этого расстояния достаточно, чтобы количество нитратов снизилось до безопасного уровня.

После выжигания пня яму засыпают старой и новой почвой, затем высаживают несъедобные растения, выпускающие большой объем зеленой массы. Осенью всю собранную с растения зелень нужно сжечь, чтобы полностью утилизировать непригодные для растений и людей азотистые соединения.

На следующий год участок готов к принятию любых растений. Если же на этом месте планируются строительные работы, то приступать к ним можно сразу после остывания ямы.

Этот метод малоэффективен против болезней растений с широко разветвленной корневой системой, ведь реагенты не повредят возбудителям болезней, расположенных заметно ниже зоны горения. Кроме того, его нельзя применять на торфянистых почвах, ведь горящий пень подожжет торф, и начнется подземный пожар, который очень сложно потушить.

Медный или железный купорос

Оба вещества очень токсичны и убивают любые бактерии, живущие в древесине, поэтому их применяют для обеззараживания корней больных деревьев. Вносят препараты также, как и селитру, только отверстия делают диаметром 5–8 мм и глубиной 5–10 см.

Подавление жизнедеятельности корня начинается уже через несколько дней, однако полное отмирание древесины происходит через 1–2 года. После отмирания древесины корни нужно раскопать и выкорчевать любым способом или, обложив дровами, сжечь.


нельзя применять рядом с металлическими трубами

Кроме того, в радиусе 3–5 метров возрастет содержание этих веществ, что негативно повлияет на жизнедеятельность микроорганизмов, участвующих в восстановлении почвы, поэтому несколько лет там будут плохо расти любые растения.

Если же корни не удалили, а сожгли, то этот срок увеличится до десятков лет. Если корни выкорчевали, то через 2–3 года уровень этих веществ снизится, после чего почва постепенно восстановится.

Поваренная соль

Этот реагент за 1–2 месяца полностью прекращает жизнедеятельность корней и любых микроорганизмов, которые живут в них. Вносят их также, как оба вида купороса.

Если место вокруг дерева планируется использовать в качестве дороги или залитой бетоном площадки, то после отмирания пень и корни можно сжечь. Во всех остальных случаях их нужно выкорчевывать, в противном случае избыток соли на десятки лет сделает почву бесплодной, а любое изделие из железа быстро поржавеет.

Как избавиться от пней и корней деревьев

Поземная часть деревьев и кустов обыкновенно сидит в земле очень крепко, например, у липы. Выдернуть их порой очень трудно, но нужно, чтобы освободить территорию под новые посадки.

Способы, как выкорчевать деревья на участке

Практика показала, что наиболее эффективны в корчевании три метода:

  • механический – измельчение специальной фрезой или извлечение землеройной техникой;
  • ручной – сюда относят сжигание, а также корчевание лебедкой и ломом с топором, иногда можно вымыть пень водой;
  • химический – мочевиной, селитрой или солью.

Выбор зависит от размера дерева, совокупного фронта работ и сроков, в которые нужно избавиться от старого пня.

Удаление остатков дерева из сухой земли дроблением

Раздробить пень – задача для измельчителя, представляющего собой специализированную машину. Ее размер и технические характеристики варьируются в больших пределах. Одни модели работают с большими объемами древесины, а другие – нанимают для разовых работ (убрать один пень).

Измельчители по принципу работы бывают разные:

  • роторные;
  • дисковые;
  • проходные.

У проходного измельчителя есть специальный ротор, который, заглубляясь в грунт, измельчает все, что ему попадается: корни, камни, пни и т.д. После прохода остается взрыхленный на заданную глубину участок, «приправленный» крупными опилками. Эта универсальная техника подходит для удаления не очень больших пней в плодовых садах или виноградниках, например, погибших в суровую зиму.

Пример навесного измельчителя на шасси погрузчика

Дисковый фрезеровщик может справиться почти с любым пнем. Его рабочий диск с зубцами, как у пилы, движется вверх-вниз и вправо-влево, вырезая из грунта пень. Недостатков у такой техники нет, кроме одного – диск боится столкновения с крупными камнями.

Роторный корчеватель работает так: бур с фрезами врезают в центр пня, а затем по мере вращения и погружения бур крошит древесину.

Специализированная техника может работать на собственном шасси, но существуют модели, предназначенные для установки на трактор, экскаватор или погрузчик. Обычно выбор диктует смета работ, ее расценки.

Корчевка пней на участке с помощью топора и лома

Пень вручную лопатой обкапывают вокруг, окружая основания по 1-1,5 м. Цель – максимально оголить самые крупные корни. Потом их нужно подрубить топором. Затем под низ пня заводят лом и с усилием вытаскивают его из земли.

Подрытый пень для раскорчевки

Способ пригоден для корчевания пней до 20 см диаметром. Более крупные экземпляры так вырвать из почвы вряд ли получится. Если нет цели немедленно использовать участок под пнем, то вполне можно ограничиться вырубкой его центральной части. Оставшиеся корни присыпают землей и оставляют. Пройдет немного времени, и все древесные остатки сгниют самостоятельно.

Как избавиться от пней без корчевания: химический способ выжигания селитрой

В конце зимы, когда оттепель уже началась, но до сокодвижения еще далеко в пне дрелью просверливают несколько толстых отверстий по 40 см вглубь. Количество отверстий определяют так: по одному на каждые 10 см диаметра ствола. Потом в отверстия затрамбовывают селитру и смачивают ее. Следом нужно запечатать все «пломбы», обернув ствол полиэтиленом или замазав их смолой. Весной с началом сокодвижения дерево быстро погибнет, после чего его можно убирать путем сжигания.

Селитровые пробки в пне

Корчевание пня при помощи мочевины

Расход мочевины для этого метода ниже, так как отверстия просверливают всего на 3 см вглубь. Потом их запечатывают герметиком. Продолжительность ожидания – год, чтобы пень, обработанный таким образом, сгнил. Но на следующий год его можно сжечь и сразу сажать что-то новое.

Сжигание мертвого пня

Как размножить яблоню черенками

Размножение яблони при помощи черенков производят обычно весной. Таким образом к осени получаются уже саженцы с корнями, которые можно высаживать на постоянное место через пару лет.

Зеленые черенки

Идеальными черенками станут молодые побеги, нижняя часть которых уже начала деревенеть. Когда все листья, кроме верхнего, уже раскрыты, можно приступать к работе.

Как производить черенкование яблони:

  1. Черенковать лучше всего утром. Делать это удобно специальным острым ножом для прививок. Нижний срез выполняется не прямо, а под углом в 45º, направленным в сторону почки, не срезая ее. Верхний же срез, наоборот, должен быть прямым. Обычно из каждого побега можно получить в среднем 3 черенка.
  2. На каждом отростке обязательно должно быть не менее 3 листьев. Причем нижний нужно удалить и оставить 2 верхних. Оставшиеся 2 листа стоит срезать (тем же прививочным ножом) наполовину.
  3. Получившиеся будущие саженцы нужно поместить в раствор-стимулятор корней на 18 ч. Емкость, в которой будут выдерживаться веточки, лучше накрыть пленкой или пакетом. Так уровень влажности будет выше, что благоприятно для будущих корней.
  4. Пока черенки находятся в растворе, можно приготовить ящик для последующего нахождения в них черенков. Контейнер должен быть высотой примерно 30 см. На высоту 20 см его нужно засыпать землей, а сверху около 5 см песком, который предварительно прокалить в духовке. Делается это для того, чтобы все бактерии в нем погибли. Перед тем как помещать черенки в субстрат, его нужно увлажнить. Можно сделать это водой, а можно стимулирующим раствором.
  5. После того как черенки выдержаны в растворе нужное время, можно их высаживать в ящик. Помещать в песок их стоит неглубоко, от 1 до 2 см. Если поместить глубже, они могут загнить. При высаживании следует строго следить за тем, чтобы листья ни в коем случае не соприкасались друг с другом и со стенками ящика.
  6. Ящик с черенками должен стоять в теплом светлом месте, но не под прямыми лучами солнца. Каждую неделю нужно проветривать черенки и следить за влажностью. Поливать лучше не из лейки, а из пульверизатора. Нельзя допускать сырости. Также нужно осматривать черенки на предмет загнивания.
  7. Если условия благоприятные, то в среднем через месяц у черенков появятся корни. Когда это произойдет, проветривать можно и нужно чаще. Так будущие саженцы будут привыкать к свежему воздуху и естественным условиям.

Зимовать таким черенкам нужно в том же ящике. Его закапывают в саду в уровень с землей, сами черенки нужно присыпать опилками, хвоей или торфом. Весной их высаживают на временное место на доращивание. К посадке на постоянное место саженцы будут готовы через 2 года. Это не самый маленький срок, но зато удачный метод.

Черенкование яблони

Черенкование яблони весной можно делать и другим способом: при помощи бутылки из-под шампанского. Тут алгоритм действий иной. Побег срезается полностью, затем помещается в бутылку, наполненную кипяченой водой, охлажденной до нормальной температуры. Побег ставят в бутылку, отверстие закупоривают при помощи садового вара или воска. Бутылку нужно поставить в ямку в хорошо освещенном месте. Побег обрезать, оставив лишь 3 почки над землей. Сверху нужно накрыть пленкой или поставить пластиковую бутылку с обрезанным дном. Далее уход такой же — проветривать и при необходимости поливать.

Важно! Производят размножение яблони черенками весной — это обязательное условие. За 2-3 года у такого саженца должна сформироваться хорошая корневая система

Как получить саженец от старой яблони

Зимой (не позднее, чем за 2 месяца до сокодвижения) нужно выполнить следующую операцию: на хороших ветках с древесиной не старше 2 лет надломить веточку. Причем сделать это желательно так, чтобы кора осталась целой. Оптимальная длина будущих побегов 20 см.

Надламывание веточки

Место слома нужно обмотать прививочной пленкой, изолентой или чем-то подобным. По возможности наложить на веточку подобие шины, например, проволоку. Весной дерево направит силы на залечивание раны, что будет способствовать набору силы будущих саженцев. Во время активного сокодвижения черенки нужно обрезать и поставить в темную пластиковую бутылку, наполненную водой (или снегом) примерно на 6 см. В воду можно бросить пару таблеток активированного угля. Поставить емкость в теплое светлое место (например, на окно), и через 3-4 недели получится так называемая рассада. На улицу высаживать ее можно по достижению корней 6-7-сантиметровой длины.

Сроки осенней обрезки яблонь

Однозначного ответа на вопрос: «Когда проводить осеннюю обрезку яблонь?», быть не может. Поскольку зависит это от нескольких факторов:

  1. Во-первых, от климата в регионе проживания.
  2. Во-вторых, от погодных условий.

Время обрезки каждый выбирает сам, моя бабушка всегда рекомендовала следующее:

  • листья опали и были убраны;
  • установилась сухая и прохладная погода;
  • все основные осенние работы в саду выполнены, деревья политы, удобрены, побелены;
  • еще не наступили стабильные дневные и ночные заморозки.

Если речь идет о средней полосе, оптимальное время для обрезки яблонь — вторая половина октября — начало ноября месяца. В южных регионах эти сроки сдвигаются на пару недель вперед. Многие дачники совершают ошибку, обрезая яблони в сентябре, это не только усложняет процесс восстановления дерева, но и сама процедура проводится неправильно, поскольку крона скрыта листьями.

Полезные советы

Обрезая старую яблоню, руководствуйтесь следующими советами:

  • убедитесь в том, что дерево можно спасти (при необходимости, проконсультируйтесь со специалистом);
  • если дерево болеет, имеет поврежденную кору, дупла и т. п. — его сначала необходимо вылечить, а потом омолаживать;
  • по общему правилу, обрезку нужно проводить, когда дерево находится в состоянии покоя, но в отношении яблони, если речь не идет о кардинальной стрижке, а только об удалении волчков, можно потянуть вплоть до формирования бутонов;
  • больные, сломанные и высохшие ветки можно и нужно удалять сразу, в любое время сезона, здесь промедление может только навредить дереву, причем такие ветки удаляются полностью, у основания;
  • сначала срезаются более крупные ветки, затем — более мелкие, причем, как уже говорилось, лучше оставить несколько молодых ветвей, чем одну старую (чем меньше спилов — тем лучше!);
  • переплетенные и растущие вовнутрь ветки — под нож;
  • слишком толстые ветки по возможности лучше не обрезать, поскольку открывающаяся при этом рана — распахнутые двери для инфекции;
  • места срезов необходимо правильно обработать: зачищаем срез ножом и замазываем садовым варом, его можно приобрести в любом магазине для садоводов или в специализированном отделе в супермаркете). Можно использовать для обработки срезов смесь парафина, церезина и масла (петролатум), но никак не краску! Спилы от толстых веток, кроме того, до наступления осени обматываем темной пленкой (можно использовать мусорный пакет). Так дереву будет проще восстановиться;
  • молодые побеги, появляющиеся после обрезки, нужно прореживать, оставляя те, которые растут под углом к стволу, не более одного на каждые 0,7 м площади, остальные удаляют, дав им сначала вырасти примерно на 10 см.

Как видим, дать новую жизнь старой яблоне не так просто, но все же возможно.

Ускоряем естественный процесс

Не всегда пенек, обросший грибами, может служить украшением вашего сада. Если вы хотите сберечь грунт на участке, но при этом не испортить его внешний вид, можно пойти следующим путем.

Вокруг пня роется траншея — она облегчит дальнейшие работы. Далее обычной бензопилой остаток дерева спиливается так, чтобы срез оказался ниже уровня земли сантиметров на пять. Заглубленный пень засыпается землей, но не обычной, а лесной, взятой из-под лиственных деревьев. Она в большом количестве содержит особые микроорганизмы, ускоряющие распад древесины. Если леса поблизости от вашей дачи нет (или он хвойный), используйте листовой перегной из наверняка имеющейся у вас Его надо смешать с парой стаканов концентрированного азотного удобрения и разложить по спилу. Верх засыпается обычным садовым грунтом.

Еще элегантнее будет уничтожение пня, если на его месте планируется посадить дерево. Начало похожее: высота пня уменьшается по максимуму, хотя бы вровень с почкой. Середина выдалбливается и заполняется удобрениями, перемешанными с землей. И в этот «горшок» сажается молодой саженец. По мере роста он разрушит и пень, и его корневую систему.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий

Adblock
detector