Поиск

Абрикос Академик

Особенности посадки и дальнейшего ухода за абрикосом

Биологической особенностью абрикоса является непродолжительный период зимнего покоя. До тех пор, пока температуры остаются стабильно низкими, дерево без проблем переносит холод, однако, начиная со второй половины зимы, растение чутко реагирует на изменение погоды: как только мороз сменяется оттепелью, абрикос оживает. Именно в этот момент дерево становится беззащитным перед резким похолоданием — пробудившиеся почки способны повредить даже незначительные заморозки. С этой точки зрения, стабильно холодный климат Дальнего Востока и Восточной Сибири для абрикоса может быть более благоприятным, чем переменчивая погода Подмосковья и южных регионов Сибири.

В Западной Сибири плодовое дерево подстерегает другая проблема — подпревание коры. Связано это с тем, что в регионе сильные снегопады иногда сопровождаются высокой температурой воздуха, в результате корни дерева находятся в мягкой (не мёрзлой) земле, но при этом не могут дышать из-за плотного сугроба на поверхности. Такой дисбаланс приводит к нарушению структуры древесины, в результате абрикос гибнет.

Важно! В регионах, расположенных севернее Воронежа, гибель абрикосов после зимы в подавляющем большинстве объясняется подпреванием коры.

Вот главные из них:

Лучшим подвоем для абрикосов, выращиваемых в регионах со снежными и непостоянными зимами являются слива, алыча или тернослива

Эти деревья не боятся застоя воды в корневой шейке, однако высота ствола до прививки должна быть не менее 60–80 см, кроме того, при выборе формы подвоя важно учитывать её совместимость с конкретным сортом.
Высаживать саженец лучше не на ровную поверхность, а на склон. Если рельеф не предполагает холмистости, уклон нужно организовать искусственно, соорудив на участке холм диаметром около 2 м и высотой не менее 0,5 м

На вершине этого холма выкапывают яму и уже в неё высаживают деревце. Для того, чтобы «горка» держала форму, её лучше обильно засеять газонной травой, имеющей плотную, но неглубокую корневую систему.
При высадке абрикоса нельзя допускать заглубления корневой шейки.
Никаких бортов для удержания воды по краям приствольного круга делать не следует.
Стандартный на юге подзимний полив абрикосов, выращиваемых в холодных регионах, не проводится.

Последующий уход за культурой

Абрикосовым деревьям сорта Амур нужно обеспечить надлежащий полив

Они могут нормально перенести засуху, но для получения хорошего урожая важно обеспечить поступление влаги во время появления цвета, активной вегетации (последний весенний месяц), а также за 14–15 суток до сбора урожая. Ближе к зиме, проводят обильный полив для обильного увлажнения корневища,что позволит сохранить растение от промерзания в холодный период

В течение года проводят следующие подкормки:

  1. Весной вносят азотосодержащие удобрения. Это делают ранней весной до цветения, а затем после него. Для этой цели используют мочевину, перепревший навоз или куриный помёт, а также селитру.
  2. Летом проводят внекорневые подкормки. В первую половину сезона для этого используют азотосодержащие растворы. Во второй половине используют калийные и фосфорные удобрения.
  3. После сбора урожая, в конце августа, проводят подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Для этой цели хорошо использовать древесную золу. В этот период можно в почву добавить немного мела, особенно, если почва имеет повышенный уровень рН.

Важно! Нельзя во второй половине лета использовать для подкормок азот, так как он вызовет активизацию побегов и наращивание зелёной массы, что негативно скажется на деревьях во время наступления холодного периода

В начале весны, до наступления сокодвижения, проводят формирующую и санитарную обрезку. Наиболее подходит для абрикоса безярусная форма кроны с 6–7 скелетными ветвями. Данный сорт достаточно устойчив к болезням.

Схема формирования безъярусной кроны абрикоса:
а – после посадки; б – весной второго года; в – весной третьего-четвёртого года; г – веной шестого-седьмого года.

При нарушении агротехники выращивания или неблагоприятных условиях деревья могут поражаться монилиозом или клястероспориозом. Для лечения и профилактики проводят обработку медным купоросом или бордоской жидкостью.

Узнайте подробнее об обрезке абрикоса осенью для начинающих.

Дерево может быть подвержено нашествиям насекомых-вредителей: тли, плодожорки, бабочки-боярышницы, листовертки.
Для борьбы с ними применяют химперепараты типа «Актеллик», «Карбофос», «Каратэ». Чтобы предотвратить появление вредоносных насекомых, проводят перекопку почвы вокруг дерева, побелку стволов и скелетных ветвей, убирают и сжигают листву.

Важно! Несмотря на то, что абрикос Амур достаточно морозоустойчив, молодые деревца следует защитить от воздействия низких температур и грызунов в зимний период при помощи лапника или мешковины, а приствольный участок вокруг необходимо замульчировать.

Посадка абрикоса

Когда сажать абрикос

Лучшее время сажать абрикос в саду в северных широтах – ранняя весна, с середины до конца апреля, пока на деревьях не начали раскрываться почки. В южной местности можно посадить абрикос осенью, в начале октября, с расчетом, чтобы саженец успел укорениться до наступления зимы. В средней полосе можно сажать эту культуру как весной, так и осенью. Поскольку абрикос из всех косточковых культур самый свето- и теплолюбивый, высаживать его желательно на хорошо освещенной и защищенной от сильного ветра возвышенности, где есть сток холодного воздуха в более низкие места.

Представители рода Слива не терпят кислых грунтов, поэтому такую почву перед посадкой придется известковать. Оптимальный грунт для абрикоса – легкий суглинок.

Как посадить абрикос весной

В какое время года вы бы ни решили сажать абрикос, яму нужно выкапывать с осени. Примерный размер котлована 80х80х80 см, хотя габариты зависят от размеров корневой системы саженца. В дно котлована по центру вбивают колышек такой высоты, чтобы он выступал над уровнем почвы на полметра, затем в яму в качестве дренажа насыпают слой щебня. В вынутый из котлована грунт в пропорции 2:1 добавляют торф или перегной, 500 г суперфосфата, 2 кг золы, старательно перемешивают почвосмесь и высыпают ее в яму, чтобы над поверхностью участка образовалась горка. В таком виде котлован можно оставить для осадки.

Лучший посадочный материал – годовалые саженцы абрикоса. Они быстро приживаются, их крону легче формировать. Приобретать посадочный материал нужно в хорошо зарекомендовавших себя питомниках или специализированных магазинах, иначе вместо сортового саженца можно купить дичок. У саженцев культурных сортов толстые однолетние ветки, на которых нет колючек, а у основания прививки есть шипик

Обратите внимание на состояние корневой системы саженца: если она подмерзла или пересохла, деревце вряд ли приживется

Весной выкопайте в осевшем за зиму грунте котлована ямку по размеру корневой системы саженца. Перед посадкой удалите на саженце подгнившие, поврежденные или подсохшие корешки, слегка укоротите здоровые корни и опустите их в глиняную болтушку с добавлением коровяка, после чего разместите корни саженца в яме таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 5-6 см выше уровня поверхности, прикопайте саженец, утрамбуйте грунт и вылейте в приствольный круг два-три ведра воды. Когда влага впитается, а корневая шейка, опустившись, сровняется с поверхностью участка, саженец следует привязать к колышку.

Посадка абрикоса осенью

Осеннюю посадку абрикоса осуществляют так же, как и весеннюю. Яму готовят на две-три недели раньше. И, кстати, глиняная болтушка должна быть такой густоты, чтобы на корнях оставался, не стекая, слой глины толщиной в 3 мм. Если вы высаживаете не одно, а несколько саженцев абрикоса, имейте в виду, что каждому взрослому дереву понадобится в будущем площадь не менее 5 м².

Как правильно посадить абрикос в подмосковье?

Алеся Болозя

Шанс что он у вас вырастит 1 к 1000!Но все-же откопала:

брикос не выносит затенения, поэтому сажать его нужно на открытом, хорошо освещенном и продуваемом месте, на расстоянии не менее 3 метров от строений. Низко расположенные участки более подвержены действию весенних заморозков и холодных туманов, столь губительных для этой культуры.Отличительной чертой абрикоса является его способность расти и плодоносить при сравнительно меньшей сумме активных температур. Надземная часть молодых деревьев способна выдерживать кратковременное снижение температуры до минус 32 градусов, а корневая система — до минус 14 градусов. Но уже в декабре генеративные почки могут повреждаться при понижении температуры до минус 25 градусов в течение двух-трех суток, а в середине февраля они могут подмерзать и при температуре минус 18—20 градусов.

В конце февраля — начале марта при температуре более 5 градусов тепла почки выходят из состояния покоя и в связи с этим увеличивается опасность их повреждения низкими температурами. В начале марта цветковые почки погибают при температуре минус 8—10 градусов, а цветки в фазе бутона — при минус 6—7 градусов, распустившиеся же — при температуре минус 2 градуса.Сажают деревья абрикоса на расстоянии 5—6 метров друг от друга в заранее выкопанные ямы.На юге России абрикос высаживают и осенью, и весной. Осеннюю посадку заканчивают за 10—12 дней до наступления устойчивых морозов. До начала холодов деревья образуют новые корешки и рано весной трогаются в рост. После посадки деревьев белят штамбики, а осенью к тому же обвязывают их камышом, стеблями других растений или плотной бумагой, но только не прозрачной пленкой (для защиты от грызунов) .В течение вегетации деревца 3—4 раза поливают водой по 1—2 ведра. Для этого прокапывают кольцевые канавы по проекции диаметра кроны.

Елена Белявская

Пробуйте садить в месте таком где нет сквозняка !»»Прячте «»абрикоску! Садите в хорошо удобренную землю, чернозём достаньте засыпать! Сейчас в Крыму вывели сорта которые переносят холода! Абрикос «НАДЕЖДА»

Сорт выведен в Молдавском научно-исследовательском институте плодоводства. Сорт раннего срока созревания (плоды созревают в середине июля) . Отличается ПОВЫШЕННОЙ зимостойкостью, засухоустойчивостью, ИММУННОСТЬЮ к болезням. Дерево среднерослое, с шаровидной кроной средней густоты. Цветёт рано. Сорт самобесплодный.А вообще лучше привить к сливе попробуйте !

елена орлова

я во Флосе (что под Балашихой ) купила пару лет назад, абрикос районированный и два года зимует почти без проблем, в прошлом году даже цвел немного, но плодов нет и не знаю будут ли…

Нина Бородина

абрикосы уральской селекции сорта снеженский и челябинский ранний, прекрасно пережили лютую зиму прошлого года — под минус 40 погода стояла весь январь ( в отдельные дни до -44), и жарищу лета! Им всего 3 года от посадки! ничем не укрывала, да это для них и не требуется. Примечательно что весной очень много было цвета на снеженском весь усыпан и мало на челябинском — еденичные цветки. Для сравнения — суровую зиму прошлого года подмерзли Яблоня «Богатырь»- выше снежного покрова, слива «пирамидальная» до прививки, груча «декабринка». Из двух вишен ( им по 15 лет — ни разу не подмерзали ) у одной вымерз один из трех стволиков — с южной стороны и много подмерзло веточек, а второй вишне хоть бы что, но завезей было не много. Яблоня «Уралец» устояла но цвета было мало. Сливовый гибрид «Опата»- вымерз выше снежного покрова, все что было под снегом — живое -цвело и сливки были. Так что шанс вырастить абрикосы есть. При посадке надо учесть что имеется склонность к подпреванию корневой шейки- надо сажать на холмик, и ранней весной отгрести снег от стволика. Сажать лучше 2 растения — разных сортов опылителей. Абрикосы в основном самобесплодны.

Биография

Родился 25 июня 1928 года в Москве в семье известных патологоанатомов — заведующего кафедрой патологической анатомии медицинского факультета Московского университета (с 1930 года — Первый Московский медицинский институт), академика Алексея Ивановича Абрикосова и ассистента кафедры, заведующей патологоанатомическим отделением и главного прозектора Кремлёвской больницы Фани Давидовны Вульф (1895—1965).

После окончания школы в 1943 году поступил в МЭИ и начал изучать энерготехнику, но в 1945 году перевёлся в МГУ и перешёл к изучению физики. Его учителем в физике стал Л. Д. Ландау. В возрасте 19 лет сдал ему «теоретический минимум», в 1948 году окончил с отличием физический факультет МГУ. Под руководством Л. Д. Ландау написал кандидатскую диссертацию на тему «Термическая диффузия в полностью и частично ионизированных плазмах» и защитил её в 1951 году в Институте физических проблем в Москве. В это же время его родители были отстранены от работы в Кремлёвской больнице в ходе кампании против так называемых врачей-вредителей.

В 1951—1965 годах после защиты работал в Институте физических проблем. В 1955 году (в возрасте 27 лет) защитил докторскую диссертацию по квантовой электродинамике высоких энергий.

В 1965—1988 годах работал в Институте теоретической физики им. Л. Д. Ландау АН СССР, одним из основателей которого он являлся.

1975 год — почётный доктор Университета Лозанны.

С 1988 по 1991 годах директор Института физики высоких давлений в Троицке.

Преподавал:

  • до 1969 года — в МГУ
  • в 1970—1972 годах — в Горьковском государственном университете
  • в 1972—1976 годах заведовал кафедрой теоретической физики в Московском физико-техническом институте
  • в 1976—1991 годах заведовал кафедрой теоретической физики в МИСиСе в Москве.

В 1988 году издал фундаментальный учебник «Основы теории металлов», написанный на основе его лекций в МГУ, МФТИ и МИСиС.

В 1991 году принял приглашение Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойсе и эмигрировал в США, отказавшись возвращаться в Россию во время поездки в США в качестве директора Института физики высоких давлений.

В США преподавал в Университете Иллинойса и в Университете штата Юта. В Англии преподавал в Университете Лафборо. По мнению академика Г. А. Заварзина, на прощание выразил на Общем собрании АН СССР своё неприязненное отношение к русскому народу.

В 1999 году получил американское гражданство. Являлся членом различных научных учреждений, в числе которых Национальная академия наук США, Российская академия наук, Лондонское королевское общество и Американская академия наук и искусств.

Умер 29 марта 2017 года спустя год после обширного инфаркта.

Правила посадки саженцев абрикоса

Саженцы абрикоса сорта Лель высаживаются на участке согласно общим принципам и способам подготовки. В первую очередь стоит выбрать наиболее подходящие сроки для посадки растений, затем подготовить участок и само молодое деревце, и только после этого переходить к непосредственным посадочным мероприятиям. Каждое из этих действий имеет свои характерные особенности, которые обязательно нужно учитывать для максимально успешного результата всей процедуры.

Сроки и выбор места под посадку

Посадку плодовых деревьев выполняют как весной, так и в осенний период, но что касается абрикоса Лель, выращиваемого на территории центральных регионов, желательно выполнить посадочные мероприятия с приходом устойчивого тепла (как только ночная температура будет удерживаться в приделах +10…+12 °C). К следующей зиме молодое растение уже точно успеет адаптироваться в новых условиях выращивания и сформирует хорошо развитую корневую систему. Осенняя посадка допустима в тёплых регионах выращивания, когда до зимних холодов остаётся не менее двух месяцев. Точные сроки посадочных работ будут зависеть от погодных условий, но чаще всего саженцы абрикоса помещают в грунт в октябре.

Советуем ознакомиться с особенностями посадки абрикоса и ухода за ним.

Место под посадку обязательно должно находится на солнечной стороне участка, закрытом от холодных порывов ветра и сквозняков. Что касается состава почвы, то идеальными в данном случае будут лёгкие, дренированные грунты чернозёмной, супесчаной или суглинистой разновидностей. Чисто песчаные или такие же глинистые субстраты для высадки абрикоса Лель не подойдут: в первом случае возможно появление на дереве ожогов и ранних признаков старения, а во втором не исключено развитие болезней. Если подходящего для растения участка не обнаружено, его можно подготовить собственноручно, сделав на двухметровой площади насыпь грунта, высотой 70 см.

Подготовка участка и саженцев к посадке

Перед высадкой любой плодовой культуры, выбранное место нужно расчистить от остатков сорняков и выращиваемых ранее растений, взрыхлить почву и при необходимости добавить в неё питательных веществ: например, 3–4 кг перепревшего навоза или 200 г суперфосфатного удобрения, в расчёте на 1 м². Размеры самой посадочной лунки должны соответствовать параметрам корневища саженца, но обычно и глубина, и ширина ямы имеют не менее 70 см.

Саженцы с закрытой корневой системой помещают в лунку вместе с уже имеющимся земляным комом, а между соседними молодыми абрикосами оставляют не менее 3,5–4 м свободного пространства (оптимальное расстояние между соседними рядами — 6 м). На дно посадочной ямы стоит уложить десятисантиметровый дренажный слой, используя для его формирования гравий, щебень или крупный песок. Они помогут улучшить воздухопроницаемость грунта и не позволят лишней влаге скапливаться у корневища саженца.

Процесс посадки молодых саженцев

Общие правила посадки абрикоса Лель мало чем отличаются от аналогичных действий при выращивании других сортов этой плодовой культуры, поэтому, главное для садовода соблюдать следующую последовательность действий:

  1. Насыпать в яму небольшой холмик из изъятого верхнего слоя плодородной почвы.
  2. Отступив от центральной точки верхушки холма 10–15 см, вкопать в землю полутораметровый опорный кол (в дальнейшем к нему нужно будет подвязать сам саженец).
  3. Разместить рядом с колом подготовленный саженец, аккуратно расправляя все корешки растения.
  4. Засыпать корневище грунтом, контролируя равномерность распределения субстрата между отдельными корнями (все пустоты должны быть заполнены почвой).
  5. Подвязать молодое растение к опоре, используя для этого мягкий шпагат.
  6. Сформировать приствольный круг и хорошо увлажнить молодое деревце, расходуя на одно растение не менее 10–15 л отстоянной на солнце воды.

Видео: инструкция по посадке абрикоса

При желании, можно дополнительно замульчировать приствольную зону сухой травой или древесными опилками, что поможет надолго сохранить влагу в грунте. Слой такого покрытия не должен превышать 20 см.

Сбор и хранение урожая

Абрикосы рассматриваемого сорта отличаются хорошей лёжкостью, но если они слишком долго будут находиться на дереве, то начнут осыпаться. По этой причине нужно правильно определить оптимальные сроки сбора урожая и создать наиболее подходящие условия для продолжительного хранения свежих плодов.

Опытные садоводы выделяют такие основные рекомендации по сбору и хранению абрикосов сорта Ульянихинский:

  1. Ранний сбор урожая нужно начинать в конце июля, а если планируется транспортировка плодов на большие расстояния, то их снимают с дерева слегка недозревшими.
  2. Чтобы уберечь абрикосы от повреждений, их аккуратно снимают с дерева руками или при помощи плодосъёмника.
  3. Собранный урожай нужно перебрать, удаляя мягкие и имеющие повреждения плоды — они не смогут долго оставаться свежими, поэтому их используют в первую очередь.
  4. На хранение можно закладывать только целые абрикосы без повреждений с крепкой и умеренно твёрдой поверхностью.
  5. Отобранные свежие плоды аккуратно укладывают в ящики или корзины слоем толщиной 5–7 см и помещают в тёмное и прохладное место с хорошей вентиляцией воздуха.
  6. В тёмном и прохладном подвале плоды сорта Ульянихинский могут храниться на протяжении 20 дней, а в холодильнике — до 12 дней при температуре около 0°С.

Знаете ли вы? Плоды абрикоса начали употреблять в пищу более 6000 лет назад.

Абрикос сорта Ульянихинский рекомендуется выращивать в регионах с холодным климатом, но он также может давать щедрые урожаи плодов в центральных и южных областях. Используя перечисленные в этой статье рекомендации, можно выбрать для посадки деревьев самое удачное место и создать максимально комфортные условия, в которых они ежегодно будут радовать садовода большим количеством сладких и красивых абрикосов.

Характеристики сорта абрикоса

Сорт раннего срока созревания, первые спелые плоды появляются уже в первой декаде июля. Потенциальная урожайность у дерева высокая. Морозостойкость средняя. Срок жизни абрикосового дерева данного сорта не превышает 15 лет.

Устойчивость к болезням и вредителям

Десертный имеет относительную устойчивость к образованию монилиоза и коккомикоза, что не исключает быстрого развития этих болезней при благоприятных погодных условиях или близком источнике заражения.

Засухоустойчивость и зимостойкость

Устойчивость к морозам у Десертного очень хорошая. Без ущерба для древесины и корневой системы растение может выдерживать длительные морозы в пределах -15…-18°C, а также кратковременные — до -22°C. Сорт можно выращивать без дополнительного зимнего утепления на юге, а также в центральных регионах России.

Сорт может выдерживать длительную засуху, реагируя на экстремальные погодные условия значительным углублением корневой системы. Без искусственного орошения дерево не погибнет, поскольку отыщет грунтовую воду в нижних слоях почвы, но может сбросить завязавшиеся плоды.

Опыление, сроки цветения и созревания

Сорт Десертный является самоплодным растением, его можно выращивать без растущих рядом деревьев-опылителей. Но всё же многие садоводы знают, что присутствие опылителей значительно увеличивает количество плодовой завязи, одновременно улучшая и качество фруктов. В качестве опылителей для сорта Десертный можно высаживать такие сортовые абрикосы: Графиня, Детский и Лель.

Знаете ли вы? Сушёный абрикос без косточки называет «курага», а с косточкой — «урюк».

Урожайность

Этот абрикосовый сорт весьма урожаен, плодоношение начинается примерно с 3–4-го года после посадки, но высокие урожаи начинаются только с 5-го года жизни дерева. Первые фрукты (до 10 шт.) с дерева можно попробовать уже на третьм году выращивания.

Транспортабельность

Плоды сорта Десертный не слишком транспортабельны, поскольку нежная мякоть легко сминается, после чего в течение суток в плодах начинается брожение и гниение. Перевозить эти абрикосы можно только в специально оборудованных рефрижераторах, где во время пути поддерживается постоянная температура на уровне +8… +10°C.

Для перевозок плоды снимают с дерева чуть недозрелыми. При соблюдении этих условий плоды абрикосов сохранят сочность и свежесть в течение 7–8 дней

Абрикос: краткое описание растения

Абрикос — листопадное дерево 5–8 м в высоту со стволом до 30 см в диаметре. Деревья выше данных параметров являются редкостью. Листья имеют округлую форму в виде сердца или яйца с размерами в длину 6–9 см, в ширину 5–8 см. Цветок белый или розовый, одиночный, в диаметре 2,5–4 см. У него чашелистик бурый, один пестик и от 25 до 45 тычинок. Плоды костянки, округлые, сочные и мясистые до 5 см в диаметре, цветовая гамма от почти белых до красно-оранжевых, но чаще жёлтые. Вес плода обычно колеблется в пределах 15–80 г.

Плоды употребляют в свежем виде, а также перерабатывают на изготовление кондитерских изделий. В домашнем хозяйстве из плодов делают варенье, повидло и приправу для различных блюд. Большой объем плодов идёт на сушку: курага (высушенный плод без косточки) и урюк (высушенный плод с косточкой). У сортового абрикоса из южных регионов ядра косточек сладкие, их можно есть в свежем виде. Из них также можно выжимать пищевое масло.

Цветок абрикоса может достигать 4 см в диаметре, он имеет бурый чашелистик, один пестик и от 25 до 45 тычинок

Само дерево является прекрасным медоносом. Древесина абрикоса ценный материал для производства изделий из дерева. Абрикос прекрасно зарекомендовал себя в качестве подвоя для многих плодовых культур.

Выделяют два основных вида абрикоса: дикий и сортовой. Дикий абрикос в отличие от сортового менее требователен к условиям внешней среды, плоды более мелкие и зачастую с горчинкой. Сортовых абрикосов насчитывается свыше 1 тыс., их плоды имеют высокий вкус. Подавляющее число сортовых абрикосов, известных в странах СНГ, являются морозоустойчивыми. Абрикос, как правило, культура самоплодная или частично самоплодная. Для самоплодной культуры достаточно одного дерева в саду, чтобы получить обильный урожай. Для частично самоплодной культуры требуется наличие как минимум двух различных сортов, они обеспечат перекрёстное опыление и поспособствуют повышению урожайности.

Дерево абрикоса живёт свыше 100 лет. Период обильного плодоношения до 30–40 лет, поэтому садоводы заменяют деревья в этом возрасте. А на производстве стремятся держать деревья только до 20 лет, т. к. с высокой кроны проблематично собирать урожай. Абрикос вступает в плодоношение с 3–5 лет, период цветения — март — апрель, период созревания плодов — май — сентябрь (зависит от сорта и региона выращивания). Абрикос теплолюбив, однако может выдерживать и непродолжительные морозы до -30 оС. Слабое место абрикоса — это его бутоны и цветки, которые могут погибнуть даже при кратковременных весенних заморозках. Дерево светолюбиво и засухоустойчиво, любит рыхлые почвы с хорошей аэрацией и без застоя воды. Сорта абрикоса размножают прививкой, подвоем обычно служит оба вида абрикоса, алыча, миндаль и слива.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий